vor 530 no enciende.

Sii jjj será eso. Sólo me da las gracias.

Pues miraré a quitarlo y tenerlo así fuera. 

Porque si no. No se como hacer esa prueba.

El número 6 es el que tenía atascado y no me encendía.

Tu me comentas si la 8 se queda o no.

¿verdad?

Para mi por la forma que suele tener, la válvula de la cuba es el 8, pero no puedes quitarlo o te rebosaria en continuo, con el carburador fuera comprueba que el flotador se mueva con suavidad, soplando por la entrada de gasolina al carburador comprobarás que cuando subes el flotador no puedes soplar y cuando lo bajas si, eso es lo que tiene que pasar, si va bien lo pruebas fuera conectando el macarrón de gasolina, ojo si la moto tiene grifo por depresión de vacío no bajará gasolina pero no creo que lo tenga, tiene que hacer la mismo cerrar-abrir. Si eso va bien ya tiene que ser circuito de arranque en frío que no está funcionando, la leva 26 tiene que empujar y tirar de la 8. Sopla con compresor todos los conductos que veas incluso desmontando todas las chimeneas de chicles que veas, después monta todo, comprueba flotador y válvula, cierra todo y suerte.

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Una cosa. 

La 26 no TIRA de la 8. Sólo empuja. 

Abre por peso o por caída de carburante.

Pero no tira de ella.

hace 5 horas, rasago dijo:

Por alguna razón no consigues una mezcla suficientemente rica en frío.

Las más modernas que llevan bomba de aceleración es muy fácil de "solucionar", antes de darle a la palanca se acelera a tope rápido y se aguanta a tope un par de segundos, se repite las veces que se considere, luego ya con tirador de aire puesto y sin acelerar se le da.

No sé si esa moto lleva ese sistema, si no hay que enriquecer el circuito de baja una burrada

Rasago: es verdad que arrancará mejor en frío con el circuito de baja mas rico, pero esa no es su función. Para eso está el estarter.

También para ajustar el ralentí no es necesario enriquecer el circuito de baja. Para eso está el correspondiente tornillo del ralentí, que es el que actúa subiendo la campana más o menos según se necesite.

 

El problema añadido de los 4t gordos antiguos, es que eran de carrera larga y, arrancando a pedal, solo conseguías que dieran una vuelta o dos como mucho, y si no tenías muy ajustado todo (carburación, valvulas, chispa...) era muy dificil arrancarlos. La patada tenía que ser en todo su recorrido, hasta notar el tope inferior. Además, si no te arrancaba en dos o tres intentos, solían que darse ahogados incluso en frío.

La manera de desahogarlos era: aguantar el descompresor manual y CON EL GAS ABIERTO A TOPE, dar tres o cuatro patadas al pedal de arranque. Y otra vez a empezar...

El compañero Francisco dice que varias veces le rebotaba con fuerza el pedal de arranque (bastante peligroso, por cierto...). Pues eso es que estaba a puntito a puntito de arrancar.... 

 

Por cierto... muy recomendable reparar ese arranque eléctrico... invierte un poco más de tiempo en eso .

Saludos!!

Una cosa. 
La 26 no TIRA de la 8. Sólo empuja. 
Abre por peso o por caída de carburante.
Pero no tira de ella.

Hola, lo normal es que tire, pero si abre a peso también funcionará, tiene que bajar sin peso de gasolina, prueba eso fuera y sino lo hace pasale a los cantos del triángulo un poco con lo lija fina de agua, ojo solo a lo cantos, no a la puntera que es el cono de cierre y lo puedes joder, eso tiene que cerrar por presión y abrir por gravedad sino hay tracción del flotador y lo tiene que hacer sin peso de gasolina. Cuando consigas que arranque pronto con el coche tirando estara arreglada, lo de a pata en frio ya ves que tiene tela, tu mismo la arrancas a pata en caliente, el que te la vendió creo que hizo lo mismo, arrancarla en caliente.

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Aquí en el hilo hay un tío arrancando la en frío y tiene tela, como te dicen, si tenia arranque eléctrico, cuando se puede habría que recuperarlo, porque lo de pata a frio a mi me desespera ver el video.

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Si da retroceso la palanca de arranque, el encendido está avanzado.

 

La chispa salta antes de PMS, explota la mezcla y el piston retrocede.

 

En el libro de taller, viene como calar el encendido, al coincidir un taladro del volante con otro del plato de bobinas, deja el cigueñal los mm de avance de encendido y comprueba.

 

 

 

hace 7 horas, Justerini dijo:

Rasago: es verdad que arrancará mejor en frío con el circuito de baja mas rico, pero esa no es su función. Para eso está el estarter.

También para ajustar el ralentí no es necesario enriquecer el circuito de baja. Para eso está el correspondiente tornillo del ralentí, que es el que actúa subiendo la campana más o menos según se necesite.

 

El problema añadido de los 4t gordos antiguos, es que eran de carrera larga y, arrancando a pedal, solo conseguías que dieran una vuelta o dos como mucho, y si no tenías muy ajustado todo (carburación, valvulas, chispa...) era muy dificil arrancarlos. La patada tenía que ser en todo su recorrido, hasta notar el tope inferior. Además, si no te arrancaba en dos o tres intentos, solían que darse ahogados incluso en frío.

La manera de desahogarlos era: aguantar el descompresor manual y CON EL GAS ABIERTO A TOPE, dar tres o cuatro patadas al pedal de arranque. Y otra vez a empezar...

El compañero Francisco dice que varias veces le rebotaba con fuerza el pedal de arranque (bastante peligroso, por cierto...). Pues eso es que estaba a puntito a puntito de arrancar.... 

 

Por cierto... muy recomendable reparar ese arranque eléctrico... invierte un poco más de tiempo en eso .

Saludos!!

Sí pero.

Lo de enriquecer el circuito de baja se lo digo como "solución" para enriquecer en frío ya que no tiene otra (bueno la que dice kinirafa de tapar la entrada en el filtro pero si lo tiene que hacer en cada ocasión........ o quitar la bujía y meterle, estamos igual o peor)

No se lo decía para solucionar el relantí.

Enriquecer ese circuito le facilitaría arranque en frío, y le penalizaría en caliente.

 

Otro problema es que la cuba de los carburadores recibe mecho calor del motor, cuando paramos deberíamos cerrar la llave de gasolina antes para que gaste lo más posible de la cuba y así, al arrancar de nuevas sea al poco o tras mucho, abrir la llave y tener la gasolina un poco más fresca (menos deteriorada por el calor).

 

Lo del arranque eléctrico es casi qué fundamental, como el procedimiento que se siga.

hace 1 minuto, masmacho dijo:

Si da retroceso la palanca de arranque, el encendido está avanzado.

 

La chispa salta antes de PMS, explota la mezcla y el piston retrocede.

 

En el libro de taller, viene como calar el encendido, al coincidir un taladro del volante con otro del plato de bobinas, deja el cigueñal los mm de avance de encendido y comprueba.

 

 

 

Pero en estos motores es normal el retroceso si te coincide el pms en el final de la patada porque la inercia ya no es suficiente para vencer la compresión.

Es muy difícil que esa distribución se salga de punto, el encendido podría pero cuando funciona funciona bien es solo el arranque en frío, al parecer.

Por cierto, enriquecer el circuito de baja para el arranque en frío no es solo el chicler de baja, es probable que lleve uno para el circuito del aire.

hace 8 horas, Justerini dijo:

Rasago: es verdad que arrancará mejor en frío con el circuito de baja mas rico, pero esa no es su función. Para eso está el estarter.

También para ajustar el ralentí no es necesario enriquecer el circuito de baja. Para eso está el correspondiente tornillo del ralentí, que es el que actúa subiendo la campana más o menos según se necesite.

 

El problema añadido de los 4t gordos antiguos, es que eran de carrera larga y, arrancando a pedal, solo conseguías que dieran una vuelta o dos como mucho, y si no tenías muy ajustado todo (carburación, valvulas, chispa...) era muy dificil arrancarlos. La patada tenía que ser en todo su recorrido, hasta notar el tope inferior. Además, si no te arrancaba en dos o tres intentos, solían que darse ahogados incluso en frío.

La manera de desahogarlos era: aguantar el descompresor manual y CON EL GAS ABIERTO A TOPE, dar tres o cuatro patadas al pedal de arranque. Y otra vez a empezar...

El compañero Francisco dice que varias veces le rebotaba con fuerza el pedal de arranque (bastante peligroso, por cierto...). Pues eso es que estaba a puntito a puntito de arrancar.... 

 

Por cierto... muy recomendable reparar ese arranque eléctrico... invierte un poco más de tiempo en eso .

Saludos!!

Hola.

Pues estar estaría pero no enciende, y ya no pruebo más , el pie no me quiere probar jjjj. 

El encendido electrónico estoy a la espera de reparar el bendix , se lo rompí yo. Aunque eh de decir que cuando estaba bien tampoco lo movía. Llegaba a la compresión y paraba. Yo creo y que el motor de arranque es pequeño en potencia y por eso aunq le meta la batería más potente no va a ser nada. 

Os envío una foto haber q me recomendáis.

Yo no sé dónde puedo saber la potencia q tiene el de fábrica. 

hace 44 minutos, masmacho dijo:

Si da retroceso la palanca de arranque, el encendido está avanzado.

 

La chispa salta antes de PMS, explota la mezcla y el piston retrocede.

 

En el libro de taller, viene como calar el encendido, al coincidir un taladro del volante con otro del plato de bobinas, deja el cigueñal los mm de avance de encendido y comprueba.

 

 

 

En ese libro de taller es de la 450, 503. Sin entendido electrónico. Y no es igual que está la 530 . Hay cosas q si. Pero esa es una de las q no. 

Buenas, esa moto tiene descompresor para arrancar, ya has visto como se regula para que actúe automático con la pata, muy posiblemente para que el arranque eléctrico pueda mover el perolo habrá que accionar el descompresor a mano y soltarlo cuando empiece a explosionar, es muy posible que por eso te llega el motorcito al pms y no pasa, a pata tampoco pasarías.

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Es algo muy antiguo, las mobilettes tenían gatillo de descompresor para arrancar y eran 49 [emoji5]️[emoji5]️, ¿no tienes ese gatillo por ningún sitio?

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