Proyecto Chicharrón:300cc+PowerComander V para KLX250

Véo en la foto que el pistón de 300 tiene un grande agujero en el medio , no es plano como el de 250 y como creía yo .

Es posible ( muy probable ) que en este agujero es la diferencia de volumen de camara de combustión entre la 250 y 300 para tener la misma compresión estatica de 11 .

Si te acuerdas , caculamos que el volumen de la camera de combustión debe ser 22 cc en el 250 y 27 cc en el 300 .

La diferencia es de 5 cc . Si el agujero del pistón tiene un diámetro de 40 y profondidad de 4 mm el volumen sería 5 cc .

Y yo que me estaba frotando los manos que bamos ha tener compresión 13 ... :(

Pues no andas muy equivocado:

Profundidad de la concavidad: 2´50mm

Ancho: unos 49mm.

Debemos tener en cuenta de que el fondo de la depresión en la cabeza del pistón no es plana, sino ligeramente curva, por lo que es complicado de medir con exactitud.

Por tanto, la mejor forma que se me ocurrió para calcular el volumen es esta:

Un poquito de agua con una jeringa...y....¡oh! sorpresa!!! caben 5cc de agua!!! :D :D

Si lo quieres más preciso le pongo encima una placa de plexiglas, pero vamos, creo que tienes toda la razón en tus cálculos.

Me pregunto si el Wiseco vendría con esa depresión en la cabeza. Imagino que sí porque en su publicidad mencionan una compresión de 11:1.

El pistón de Wiseco o igual el de JE ( por cuanto ví yo en las fotos ) tiene una depresión mas grande en diámetro , de unos 70 mm aprox. pero menos profunda .

Parece que las soluciones para los que quierren compresión 13 en el 300 son muy pocas .

Una solución que he encontrado yo sería el pistón de oversize de ZX10R , no el STD el de 76 , el oversize tiene 78 y el bulón es de 17 como en la KLX . Las valvulas son un poco mas grandes en la ZX asi que aqui no hay ningún problema . El problema que puede surgir con este pistón es la distancia entre el pistón y el tope del cilindro . De ser el de ZX10R mas alto ( lo dudo ) se pueden poner 2 o 3 juntas base de cilindro . De ser que es menos alto hace falta o eliminar la junta base ( y poner un poco de silicona gris de buena marca ) , o si la diferencia es mayor de 0,5 mm bajar el borde del cilindro .

Ya estamos en las modificaciones sérias :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ¿ No ? :D

Coño Marcelino controlas que te cag.... :shock: :shock: :shock:

Ni se me había ocurrido ponerle el pistón de otra moto.

El metodo mas facil de aumentar la potencia y el par de un motor es un aumento de compresión .

Tenemos la fortuna de tener gasolina de 95 y 98 en cualquier gasolinera , en muchos otros paises incluso USA solo hay 89 y 93 a la bomba .

El precio pero , 1,3 e / litro -> 1 galon de gasolina es 1,3 x 3,8 l = 5 euros . En dolares esto sería 5 x 1,4 = 7 $ . Los americanos pagan 3,75 $ ( +/- 0,25 $ en función del estado ) por el galon , asi que lo tienen a mitad precio .

Si tenemos la gasolina y lo pagamos ( con un ojo ) por lo menos que la aprovechamos .

Ya le han otorgado un bruñido al cilindro.

Teoricamente ahora los aros nuevos se adaptarán mejor y más rápido al nuevo entorno de trabajo que les espera.

Me han cobrado unos 13 euros. Este dinero lo pongo de mi bolsillo, por lo que siguen quedando en total 87.50e.

Para ganar un poco más de compresión qué recomendarías, rebajar la culata o rebajar el bloque?

Según algunos preparadores de motores (Ford Pinto) rebajar el bloque resulta más eficiente que rebajar la culata por nosequé de las turbulencias que se producen... es cierto, es una leyenda urbana o simplemente no sería aplicable a nuestro pequeño monocilindro?

Xavieret en nuestra moto retocar carteres creo que es complicarse un poco la vida me parece... :roll: :roll:

Relacionado con todo esto me gustaría hacer una pregunta.

Ya conocemos el espesor de la junta de la base del cilindro. También que puede ser sustituida por pasta de juntas para ganar algo de compresión.

Actualmente tengo el conocido y popular NURAL 60 y también el menos conocido LOCTITE 5926 SILICONA AZUL.

Mi pregunta es si sabeis cuál es el mejor de los dos (creo que el LOCTITE) y si se pueden utilizar alguno de los dos como sustituto de la junta para ganar unas décimas en compresión y cuál?

Otra cuestión: es equiparable el LOCTITE 5926 a los productos tipo THREEBOND (Kawasaki Bond, Honda Bond, etc, etc). Es que he trabajado con ellos -hace muchos años- y me encantaba usarlos, eran mucho mejor y menos pringosos que el Nural 60 (que prácticamente ni utilizábamos).

Jeff, no hay que retocar cárteres, se trataría de rebajar la parte superior del bloque. Pero repito que quizás sea una leyenda urbana, a ver si Marcelino arroja un poco de luz!

Algunos modelos de turismos Volvo utilizan también una pasta como substituto de junta de culata, abría que mirar cuánto cuesta.

Ah! ok. Había entendido mal.

Por lo que entiendo y conozco en este cilindro si es posible hacer eso, porque no presenta "muescas" donde vayan alojadas juntas tóricas o similar. Es totalmente plano. Sólo el alojamiento para el casquillo puede dar algún problemilla.

Lo de bajar el cilindro esta bién , siempre y cuando CADA UNO MIDE SU SQUISH ANTES DE HACERLO !!!!!!!

ES MUY IMPORTANTE QUE LOS VALORES ESTEN POR ENCIMA DE 0,75 mm .

El prociedimento lo explicara Jeff por que el lo hara dentro de pocos dias . Se lo dice y el ya lo sabe todo lo que tiene que hácer .

Da igual si rebajas el borde superior o inferior del cilidro . Yo prefiero el borde inferior para no perder el finish muy fino que tiene el cilindro en la parte superior , es muy importante cuando se utiliza una junta de culata tipo MLS ( las mejores ) .

Si uno quierre eliminar la junta inferior ( siempre y cuando tenga el espacio ) , debe poner silicona gris ( para aluminio ) , las marcas buenas que he visto por aqui són ABRO y Locktite . De ninguna forma usar pegas y colas .

Antes de poner la silicona las superfices que se deben juntar deben ser libres de cualquier resto de aceite , se deben limpiar las superficies con un trapo con limpia carburatores , esperar que se seque bién , luego aplicar una capa fina de silicona y poner el cilindro .

Esto sera un paso algo dificil , visto que en el paso anterior a esto se monta el pistón en el cilindro y el pistón debe tener aceite cuando se monta . Hay que soportar el cilindro con el piston ya introducido , desgrasar , poner ua capa fina de silicona y montar . No se puede tardar mucho en apretar la culata ( menos de 20 min ) .

Lo sé que a veces hay que sudar , pero , sin ninguna transpiración no hay ninguna satisfacción .

Si alguien quierre modificar los carteres que lo haga , luego que nos cuente como andó :lol: :lol: :lol:

Este Loctite vale Marcelino? es azul... :?: :?:

http://loctite.fast.de/no/PRODUCTS/5926.htm

las características del producto:

http://tds.loctite.com/tds5/docs/5926-ES.PDF

Pero que lio..no lei todas las paginas anteriores, pero es que no era que el cinlindro este era para sacar y colocar??

dentro de un par de semanas viene un amigo de eeuu y nose si pedirle a bill blue el de 300 cc o no debido a que no me quiero complicar..solo quietar una y poner el otro.

La azúl y la negra son flexibles y de poca temperatura , como puse antes te hace falta la gris , si lo quierres en Loctite el numero es 5699 .

¿ Sabes ya si quierres quitar la junta base ?

Aqui tienes la gris :http://www.summitracing.com/parts/LCT-37464/?rtype=10

Ciclonico recuerda que la nuestra es de inyección y no carburador. Además es un cilindro usado, por lo que tenemos que reponer las partes que estén gastadas.

Lo de las juntas y eso, son experimentos futuros para seguir sacandole prestaciones.