¿Truco para sacar eje basculante?

la moraleja de esto sería que todos los años al acabar la temporada quitar y engrasar basculante y beletas, esto debería ser suficiente para no tener que romperse la cabeza

Lo gracioso es q conociendo q pecan de ese problema lo he engrasado bien otra veces...y esta he esperqdo menos tiempo y ya no salia... Para la proxima voy a comprar una pasta antigripaje q tienen los mecanicos. Una vez q se me estropeo una rosca me pusieron una pasta que era muy muy espesa, mucho mas que cualquier grasa normal, me da que con eso tiene durar mucho mas.

Hola buenas:

Ami me pasaba lo mismo, no salia el eje, y resulta que la solucion fue la mas tonta jjajaja!! le eche coca cola al eje y lo deje unos dias.

le volvi a echar cocacola y con una porra de 2 kg y un botador salio casi solo.

La cocacola se come la roña.

que al final lograste sacarlo??

que al final lograste sacarlo??

Si lo dices por mi...lo tengo pendiente, me he liado a cambiarle el pistón, luego las horquillas y luego el eje.

Hola:

No hace mucho llegue tarde a un evento similar en una Yamaha, ya que se liaron a aporrear el eje y lo que sucedió es que abrió el chasis, peor solución al final por no emplear el tiempo en pensar detenidamente las cosas.

Estos dos métodos que describo son los correctos para llevar a cabo la extracción del eje. Por supuesto estoy hablando de ejes de basculante huecos, estos métodos no sirven para los macizos.

Los preparativos no son nada del otro mundo, solo que hay que tener mucho cuidado ya que el eje no saldrá por soldadura de oxidación, asi que no es conveniente echar aceites o lubricantes des bloqueantes, pues "engordaran" mas el oxido apretando el eje en los casquillos. La opción de la coca-cola es válida, también sirve el agua, incluso keroseno o aguarrás, pero en poca cantidad.

De lo que se trata es de deformar el oxido, pues como sabemos es muy digamos "cristalino" y ante deformaciones se rompe o quiebra, por ello aun sin echar nada al eje tendremos que conseguir un casquillo o arandelas en su defecto de la medida del eje, si el eje es de 18,25mm (medida de la Yamaha) necesitamos de algunas arandelas de 18,5mm o un casquillo pero han de tener entre 4 y 5 mm de espesor.

sacamos la tuerca y metemos las arandelas o el casquillo, pondremos la tuerca y apretamos con mucha fuerza (recordar que en esta operación el eje puede salir malparado) y si tenemos suerte oiremos un chasquido, esto indicara que hemos "estirado" un poco el eje y se ha soltado de alguno de sus casquillos, si seguimos apretando quizás oigamos mas chasquidos indicando que se suelta de los demás casquillos, si esto no ocurre recurriremos al soplete, para ello apretamos la tuerca muy fuerte, como la vez anterior, y metemos soplete (tipo fontanero) por el agujero central del eje, por el lado contrario al de la tuerca, calentaremos generosamente y si alguien nos ayuda podemos al mismo tiempo que calentamos ir apretando, ahora con cuidado ya que el eje está caliente y seguro que estirara con más facilidad al mismo tiempo que "adelgazara" por el estiramiento rompiendo el oxido de los casquillos, iremos tanteando con el soplete y apretando con cuidado ya que en estos primeros 150 o 200º es el rango donde más dilatan los metales, a partir de cierta temperatura no dilatan tanto y se reblandecen demasiado, por eso hay que encontrar el punto sin pasarnos.

Después meteremos agua por el hueco del eje, NUNCA ENFRIAR POR LA PARTE EXTERIOR el basculante y el motor, si lo hacemos bien y está lo suficientemente apretado al enfriarse se contraerá de nuevo estirándose un poquito más, una vez frio enfriaremos las partes externas por donde pasa el eje, y para estar seguros repetiremos la operación del CALOR de nuevo, ganándole quizás otro cuarto de vuelta a la tuerca que al enfriarse de nuevo el eje tendera a contraerse pero no lo conseguirá ya que está bien tensado por el apriete de la tuerca asi que tendrá que "adelgazar" de nuevo.

Si esto sale bien repitiéndolo varias veces el eje es aprovechable, a no ser que veamos que esta doblado o gastado.

La otra opción destruye el eje, veremos porque.

Para esta opción tendremos que sacar la tuerca, quitar la arandela si la lleva y echarle algún tipo de desbloquearte, dejamos "macerar" mientras que enroscamos de nuevo la tuerca pero sin apretar, quedando esta al ras del eje, luego la soldamos con soldadura eléctrica al eje, tenemos que soldarla muy bien, luego veréis el porqué.

Para este paso necesitaremos un soplete, pero no de fontanero como en el primer caso ya que el eje tendremos que ponerlo a bastante temperatura metiendo la lanza térmica del soplete por el agujero contrario a la tuerca, una vez que veamos esta a bastante temperatura tenemos que intentar girar la tuerca con el fin de "retorcer" el eje dentro de los casquillos donde esta soldado por oxidación, el oxido romperá pero asi y todo aun aguantara bastante antes de salir, si hacemos bien la operación y retorcemos lo suficiente el eje este perderá mas medida que en el caso anterior, pero con el añadido de que los casquillos no retorcerán y la torsión hará que se deforme el eje en una pequeña proporción adelgazando lo suficiente como para sacarlo. Por supuesto no sin antes desoldar la tuerca del eje.

Continuara con la 3ª manera de extraer el eje.

Saludos

buff esto me paso a mi no hace poco y no lo di sacado con nada estaban "soldados" los casquilloss al eje la ultima opcion y eficaz fue radial con un disco de un mm y por debajo del basculante y con cuidado cortarlo... salio a la primera jajajja

Hola:

No hace mucho llegue tarde a un evento similar en una Yamaha, ya que se liaron a aporrear el eje y lo que sucedió es que abrió el chasis, peor solución al final por no emplear el tiempo en pensar detenidamente las cosas.

Estos dos métodos que describo son los correctos para llevar a cabo la extracción del eje. Por supuesto estoy hablando de ejes de basculante huecos, estos métodos no sirven para los macizos.

Los preparativos no son nada del otro mundo, solo que hay que tener mucho cuidado ya que el eje no saldrá por soldadura de oxidación, asi que no es conveniente echar aceites o lubricantes des bloqueantes, pues "engordaran" mas el oxido apretando el eje en los casquillos. La opción de la coca-cola es válida, también sirve el agua, incluso keroseno o aguarrás, pero en poca cantidad.

De lo que se trata es de deformar el oxido, pues como sabemos es muy digamos "cristalino" y ante deformaciones se rompe o quiebra, por ello aun sin echar nada al eje tendremos que conseguir un casquillo o arandelas en su defecto de la medida del eje, si el eje es de 18,25mm (medida de la Yamaha) necesitamos de algunas arandelas de 18,5mm o un casquillo pero han de tener entre 4 y 5 mm de espesor.

sacamos la tuerca y metemos las arandelas o el casquillo, pondremos la tuerca y apretamos con mucha fuerza (recordar que en esta operación el eje puede salir malparado) y si tenemos suerte oiremos un chasquido, esto indicara que hemos "estirado" un poco el eje y se ha soltado de alguno de sus casquillos, si seguimos apretando quizás oigamos mas chasquidos indicando que se suelta de los demás casquillos, si esto no ocurre recurriremos al soplete, para ello apretamos la tuerca muy fuerte, como la vez anterior, y metemos soplete (tipo fontanero) por el agujero central del eje, por el lado contrario al de la tuerca, calentaremos generosamente y si alguien nos ayuda podemos al mismo tiempo que calentamos ir apretando, ahora con cuidado ya que el eje está caliente y seguro que estirara con más facilidad al mismo tiempo que "adelgazara" por el estiramiento rompiendo el oxido de los casquillos, iremos tanteando con el soplete y apretando con cuidado ya que en estos primeros 150 o 200º es el rango donde más dilatan los metales, a partir de cierta temperatura no dilatan tanto y se reblandecen demasiado, por eso hay que encontrar el punto sin pasarnos.

Después meteremos agua por el hueco del eje, NUNCA ENFRIAR POR LA PARTE EXTERIOR el basculante y el motor, si lo hacemos bien y está lo suficientemente apretado al enfriarse se contraerá de nuevo estirándose un poquito más, una vez frio enfriaremos las partes externas por donde pasa el eje, y para estar seguros repetiremos la operación del CALOR de nuevo, ganándole quizás otro cuarto de vuelta a la tuerca que al enfriarse de nuevo el eje tendera a contraerse pero no lo conseguirá ya que está bien tensado por el apriete de la tuerca asi que tendrá que "adelgazar" de nuevo.

Si esto sale bien repitiéndolo varias veces el eje es aprovechable, a no ser que veamos que esta doblado o gastado.

La otra opción destruye el eje, veremos porque.

Para esta opción tendremos que sacar la tuerca, quitar la arandela si la lleva y echarle algún tipo de desbloquearte, dejamos "macerar" mientras que enroscamos de nuevo la tuerca pero sin apretar, quedando esta al ras del eje, luego la soldamos con soldadura eléctrica al eje, tenemos que soldarla muy bien, luego veréis el porqué.

Para este paso necesitaremos un soplete, pero no de fontanero como en el primer caso ya que el eje tendremos que ponerlo a bastante temperatura metiendo la lanza térmica del soplete por el agujero contrario a la tuerca, una vez que veamos esta a bastante temperatura tenemos que intentar girar la tuerca con el fin de "retorcer" el eje dentro de los casquillos donde esta soldado por oxidación, el oxido romperá pero asi y todo aun aguantara bastante antes de salir, si hacemos bien la operación y retorcemos lo suficiente el eje este perderá mas medida que en el caso anterior, pero con el añadido de que los casquillos no retorcerán y la torsión hará que se deforme el eje en una pequeña proporción adelgazando lo suficiente como para sacarlo. Por supuesto no sin antes desoldar la tuerca del eje.

Continuara con la 3ª manera de extraer el eje.

Saludos

Ojiplático me he quedado

Ahora ya solo queda que nos cuentes la 3era :mrgreen:

Gracias anticipadas

Hola:

La 3ª es la más caustica de todas y se utiliza cuando ninguna de las anteriores funciona.

Lo primero es destemplar el eje, calentándolo de y estando bien caliente lo enfriemos bien metiendo por el agujero central agua o aire con el fin de generar un choque térmico, si no destempla lo volveremos a calentar y dejaremos enfriar.

Cuando el calor no sea un estorbo para trabajar nos armaremos con de un taladro y una broca HSS o de Widia y taladraremos hasta más o menos el anclaje del motor por ambos lados aumentando el diámetro de la broca progresivamente, yo dispongo de algunas especiales para metales duros que utilizo para estos menesteres.

Cuando el taladro este casi a la misma medida del eje podemos probar a darle unos golpes con un eje que entre por el taladro, probaremos por ambos lados y verificaremos que se mueve, si no es asi terminaremos taladrando a la misma medida del eje, pero cuidado pues al hacerlo puede frenar el taladro y hacernos daño, una vez hayamos taladrado un lado meteremos en él un eje para que nos sujete el basculante hasta taladrar el contrario.

Una vez terminado podremos sacar el basculante e intentar sacar el trozo que ha quedado en el motor, si es que el eje atraviesa este último.

Para los casos anteriores es conveniente aflojar el motor sin sacar los tornillos, para este último caso no es conveniente para que al taladrar este centrado y no nos de problemas.

En cualquiera de los casos el echarle al eje productos des bloqueantes es bueno siempre que lo hagamos por los sitios que sospechemos que ha entrado agua, ya que al llevar retenes el des bloqueante no llegara donde queremos.

Recordar que cuando un eje sale con dificultad y además lo golpeamos, si al sacarlo está muy oxidado y lo limpiamos le estaremos quitando medida de su diámetro por lo que al montarlo la tolerancia entre este y los casquillos de las jaulas de agujas aumentara y por muy estanco que creamos que haya quedado esta tolerancia estará propensa a generar oxido del mismo aire que está presente en los huecos que queden entre rodamientos y etc.

Siempre hay que estar dispuesto a cambiar el eje en cuestión, a no ser que esté en buenas condiciones y sobre todo que esté completamente recto.

¿Como entra el agua en nuestros ejes? Pues sencillo pero complicado a la vez, pero todos nos enteraremos de la física que se involucra en ello.

Estos ejes que atraviesan el motor son los que realmente dan problemas, recordar que antiguamente en las Montesas, Bultacos, Osas y demás el eje no atravesaba el motor, se gastaban bastante pero nunca hemos tenido que recurrir a la mecánica extrema para sacarlos, el agua entraba y por donde lo hacia también salía, ¿Que ocurre ahora con las motos modernas? Pues es sencillo, estos basculantes y bielas llevan unos retenes (¿A que las bielas no dan tanta gerra?) que no permiten que el agua entre en ellos, o eso se pretende, pero no es asi un sello o reten tiene una cierta estanqueidad , en las presiones sobre el labio se ejerce una presión que hace que este se apriete aun mas al eje, pero cuando hay un vacio no ocurre lo mismo, la parte del eje que cruza el motor no lleva retenes, por lo que hay si entrara el agua, si no lo hace cuando el motor calienta esta parte del eje evaporara la misma hasta que prácticamente no quede nada a excepción de un poco de oxido, pero al enfriar se empezara a contraer y por asi decirlo "aspirar" por lo que la humedad o el agua presente alrededor del eje será succionada hacia el interior, "renovando" el agua para generar nuevas oxidaciones, esto también pasa cuando estamos en el campo haciendo trial, enduro o motocross y con el motor caliente entramos en un gran charco de agua, el motor y el eje se enfrían y succionan lo que este obturando su entrada sea lo que sea, esta misma física ocurre con los rodamientos sellados del resto del basculante, recordemos que el calor del motor calienta este eje haciendo esto mismo con el resto de rodamientos aun estando sellados, espero me haya explicado bien.

SOLUCIONES:

Hay varias, pero tendré que mirar el poder simplificarlas para los más neófitos en mecánica, aunque veo mucho nivel en el foro, pero a veces una explicación sencilla no es suficiente para todos.

CONTINUARA.

Saludos

hay ,, mai ,,,,, aparcaoooo ¡¡¡¡

valla currada ,,, a si da gusto ...

Recomiendas algún tipo especial de grasa para los ejes?

Hola:

La mejor es la de teflon, pero es buena la de litio tambien. La experiencia con la de teflon es muy buena ya que sigue engrasando hasta los 400º aunque no de la misma manera que a temperatura ambiente, lo bueno de ella es que disuelve el oxido.

Saludos.