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Suzuki DRZ 400 SM (Proyecto)


Rayder

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El 18/10/2022 at 7:33, civico07 dijo:

Me encantan estos post!! Enganchado me tienes! También porque hace tiempo tuve el mismo modelo de moto, me encantava!

 

Muy buenas compañero, me alegro que lo disfrutes, aun queda mucho por hacer así que toma asiento 😉

 

Había algo que desde el primer día tenía en mente. La tapa del embrague, además se afear muchísimo la moto, tenía una fisura provocada por el típico golpe de la palanca de freno y por la que fugaba aceite. Así que manos a la obra.

 

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Palanca de freno fuera, lo cual además nos sirve para limpiar y reengrasar la zona y el sensor de la luz de freno que va detrás.

 

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Ya con la tapa fuera se puede apreciar como se encuentra por dentro.

 

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Y así por fuera.

 

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Embrague al aire, el cual será reemplazado en los próximos días en cuanto haga una limpieza interna de motor.

 

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Algo que me gusta hacer (cuando una tórica sale en buen estado) es humedecerla en WD40, para ello la meto entre dos papeles absorbentes y lo empapo bien con producto. De esta manera hidratamos el material y quiero pensar que alargamos su vida. Si esta en mal estado, por supuesto, sustituir.

 

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Un poco de orden ya que no todos los tornillos son igual de largos.

 

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¿La solución? La que todos imagináis, nuestro amigo Nural...

 

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Tras 24h de secado, una lijada en grueso a la zona.

 

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Y a partir de aquí a dejarlo bonito. Lija 250, 500, 1000 y 2000, y para terminar pulido con Menzerna.

 

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Realmente el pulido mas severo lo hice en la zona central, ahora veréis por qué.

 

Hace años que tengo este plotter de corte, muy sencillo pero que funciona de maravilla, así que diseñé un vinilo para cubrir esta tapa de embrague y utilicé un vinilo de un tono medianamente parecido al del motor de esta moto.

 

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Una vez hecho, ya veis que no tiene ninguna fantasía, un circulo con el logo de Suzuki, lo siguiente es llevarlo al plotter.

 

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Y lo más complicado, pegarlo en la tapa.

 

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El resultado, bueno, sin ser perfecto, creo que ha dado un gran cambio. La combinación del vinilo en plata con el logotipo en negativo en "cromo" queda curiosa.

 

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En la parte de la fisura, se aprecia que esta abollado, pero rellenar todo ese hueco sería una odisea y posiblemente en un futuro ponga una tapa protectora de esas que venden en cierto comercio que empieza por Ali y termina por Express, pero por el momento satisfecho con el resultado.

 

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Por lo demás, minucias...

 

Estuve tomando medidas del embrague, tanto de los discos, como de los muelles y todo parece dentro de las tolerancias del manual, no entiendo por qué patina tanto entonces. Espero que con el nuevo embrague la cosa mejore pero las medidas de estos discos y muelles respecto a las medidas del nuevo (las he comparado) son prácticamente iguales.

 

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Recibí el tapón de vaciado del aceite del cárter, para anular el sistema que le pusieron para revisar en frio el nivel de aceite (no recuerdo si os hablé sobre ello). El caso es que me enviaron un M14 y esta moto lleva un M12 así que a esperar a que llegue el nuevo. Una vez lo tenga ya puedo hacer la limpieza del motor con el Engine cleaner, cambiar embrague, poner aceite nuevo y filtro y empezar a montar las protecciones del motor para dejar esa parte finiquitada.

 

Junto con el tornillo, me llegaron un juego de tóricas que pedí para el filtro de aceite, pero como salieron en buen estado, estas nuevas las dejaré para recambio. Y además un segundo filtro de aceite para tener también.

 

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Algo que aún no había hecho es revisar la bujía (su madre que escondida va la condenada en esta moto) y el estado.... digamos que parece la bujía que arrancó el Delorean...

 

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Menos mal que soy previsor...

 

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Y poquita cosa más, estuve dandole un poco a la lija con los protectores de la horquilla (lo voy haciendo a ratos porque es mucho tiempo lo que necesitan) y parece que poco a poco van cogiendo forma.

 

Así quedó la susodicha por hoy.

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Buenas noches a todos y seguiremos informando 😉

 

 

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Seguimos con la DRZ...   Recibí todo el material para poner al día las horquillas: -Retenes y guardapolvos Allballs -Un par de litros de SAE 7,5W (originalmente lleva 5w pero prete

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¡Compañeros, hoy os necesito!

Antes de hacer el resumen del día quería haceros una consulta.

 

Esta tarde cambié discos, separadores y muelles de embrague.

Pues bien, una vez monté todo, arranqué la moto y al ir a echar mano del embrague la maneta tenía holgura, bastante además.

 

¿Es habitual que tras el cambio de discos, separadores y muelles se modifique el recorrido del embrague?

 

Casualmente, ayer estuve revisando y tensando las maletas de embrague y freno, por lo que está fuera de duda que ya estuviese así.

 

Lo he tensado de nuevo y no he notado nada extraño. Las marchas entran bien, si en parado meto primera y tengo la maneta accionada la moto no tiende a salir ni nada y además el típico sonido que hace el embrague desaparece cuando acciono la maneta, así que todo parece correcto.

 

Pero me quedé con la cosa y quisiera saber la opinión de alguien con más experiencia para saber si es habitual o si por el contrario debería desmontar todo de nuevo y revisarlo.

 

Saludos!!

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Os cuento cosas que se hicieron estos días.

 

Vaciar motor de aceite, limpiar filtros y tamices y montar aceite nuevo.

 

Sobre este aceite nuevo eché medio bote de Engine cleaner y deje la moto al ralentí 10 minutos como indican las instrucciones del producto.

 

Vaciar de nuevo, volver a limpiar tamiz y poner el aceite definitivo (Motul 7100) y filtro de aceite nuevo.

 

Ah, y el tornillo de vaciado del cárter igualmente fue nuevo y así pude eliminar el sistema ese del racord que le instalaron del que os hablaba el otro día.

 

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Lo siguiente, desmontar discos, muelles y separadores de embrague e instalar el nuevo kit.

Como os comenté después de cambiarlo, la maneta del embrague tenía holgura, por favor, si alguien sabe decirme si esto es algo normal que me lo diga, que me quede un poco mosca con el tema.

 

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Una vez instalado el nuevo embrague ya pude ensamblar el freno trasero limpio y reengrasado. Y con una arandela entre el pedal de freno y el chasis que cuando lo desmonté vi que faltaba.

 

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Protectores de chasis y carter limpios y con tornillería nueva.

 

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Y esto ha sido lo que mas tiempo me ha llevado de largo, después de mucho desmontar (sensores, manguitos, regulador, etc) conseguí sacar el carburador.

 

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Sorprendentemente la cuba, chicles, etc estaba todo IMPOLUTO, y cuando digo impoluto me refiero a que no había ni un poso.

Aún asi desmonté por completo todo.

 

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Y bingo, el pequeño filtro que lleva escondido en el paso de gasolina estaba... bueno, mejor lo veis.

 

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Y ya con todo desmontado, un baño de ultrasonidos.

 

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Después de los ultrasonidos siempre me gusta dar un baño en agua destilada para que no queden residuos que puedan perjudicar.

 

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Un sesión de aire comprimido por todos lados para secarlo y carburador a estrenar.

 

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Del montaje no hay fotos porque bastante desquiciado estaba tratando de montarlo, que no es tan sencillo en esta moto, y muy contento con el resultado.

 

Ahora he notado que la subida de vueltas de la moto no es tan violenta como antes de limpiar el carburador.

 

Cómo después de limpiarlo dejé los mismos chicles y la mismas vueltas del tornillo del aire ¿podría ser que ahora la moto vaya demasiado gorda y por eso la respuesta del acelerador no sea igual que antes?

 

Además de esto estuve reparando un intermitente que a veces falla y reorganizando el cableado, pero eso no es nada excitante que merezca la pena mostrarse.

 

Y esto es todo por el momento.

 

Saludos ¡y buen finde!

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La parte de la palanca de cambios lleva un protector de aluminio. Al caer, la palanca de cambios suele romper la tapa de encendido. Por eso va así.

 

La palanca la puedes enderezar. Te recomiendo soldar una pletina interior para que al dar en la tapa tras una caída, reparta el golpe. 

 

La altura de la moto se varía con unas bieletas diferentes. No sé cuales llevará.

 

Yo tengo alguna no sé si de la E. Si buscas en las webs de venta por despiece y coinciden referencias con la tuya, me lo dices y las busco. Ya nos arreglaríamos en el precio.

 

En una gran moto. Ánimo que vas bien encaminado.

 

Saludos

 

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Ya dirás como va el embrague. A veces cambias discos y no se soluciona.

 

La holgura es subjetiva. 1 mm se tiene que mover, pero a veces es la maneta, el soporte, el cable estirado, o simplemente regularlo de abajo. 

 

Es ir probando. Lo normal si tiene holgura, es falta de tensión del cable. Es encontrar el equilibrio.

 

Ya nos cuentas. 

 

Saludos 

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Muy buenas @parriman un placer tenerte por aquí, no se las veces que me he leido ya tu post de diferencias entre la E y la S 😁 

 

Lo de la palanca de cambio lo tengo en pendientes pero hay tanto que hacer que no me da la vida.

 

Sobre lo del embrague, por una cosa u otra no he podido apenas probar la moto más que por el jardín de casa por lo que no puedo sacar conclusiones.

 

Os voy a poner un poco al día de como están las cosas con la DRZ.

 

Cambio de refrigerante + un 5% de Mocool. Veremos si es cierto lo que hablan de el.

 

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Engrasado de la maneta de embrague que estaba mas seca que la mojama.

 

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Algo importante que conseguí solucionar y que me preocupaba desde el primer día es el tema de que el electroventilador funcionase constantemente al dar el contacto.

 

Siguiendo el cableado del motor del electro vi algo un poco raro.

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Desde luego esa borna no tenia pinta de ser original, fue quitarla y dejar de funcionar el electroventilador.

 

Vi que habían puenteado el sistema, así que nada, eliminarlo y enfundarlo de nuevo con termoretractil y problema solucionado. Como no he probado la moto apenas no ha saltado el electroventilador, el motor del electro se que funciona, tengo que hacer la prueba con el termostato para confirmar que este todo ok.

 

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Reglajes de las suspensiones como marca el manual, a partir de ahí ya puedo empezar a ajustarlo a mi gusto.1271421757_20221024IMG_9175.JPG.41926c7a9065510531cea1ed45fee243.JPG2104324763_20221024IMG_9176.JPG.c90eabb1a159f96f2b8840f78247b32a.JPG

 

Pulido de la cola del silenciador, un poco perdida de tiempo porque lo mas probable es que lo cambie pero bueno, no cuesta nada y siempre esta mejor en buen estado.

 

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En este punto me di cuenta que tenia en la cuba del carburador una toma sin nada conectado. Me puse a revisar y vi que de la caja del filtro salía un manguito que también estaba sin conectar y que tenia toda la pinta de ir ahí así que lo puse. Por mas que he mirado despieces no termino de confirmar si es su sitio aunque como digo estoy al 99% seguro.

 

Si alguien puede confirmármelo o desmentírmelo, seria de agradecer.

 

En esta foto ya esta conectada, la segunda foto es de donde "nace" ese manguito (caja del filtro).

 

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Y ahora empieza lo divertido.

 

Desde el primer dia tengo una familia de grillos en el motor de la moto, todo me hacia pensar que debía revisar el reglaje de válvulas así que ni corto ni perezoso me puse a ello.

 

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Para hacer el reglaje, antes de nada poner el motor en PMS en fase de compresión.

 

1. Girar el motor hasta que en la tapa de registro veamos la marca "T"

 

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2. Para comprobar que esta en fase de compresión, los lóbulos de las levas deben estar simétricamente apuntando hacia fuera.

 

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3. Y por ultimo revisar que las marcas de los piñones de los arboles están alineadas con el borde del cilindro.

 

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Es importante revisar que entre la flecha "3" del piñón del árbol de admisión y entre la flecha "2" del árbol de escape hay exactamente 15 pasadores de la cadena, esto significa que no se nos ha ido la distribución y así es como se debe montar.

 

Siguiendo con el reglaje, como me temía las válvulas estaban totalmente idas. Mejor dicho, las de escape.

 

Este modelo lleva ADM 0,10 ESC 0,20 (con + 0,10 de margen). Las dos de admisión estaban en 0,20 es decir en tolerancias) pero las dos de escape en 0,40 así que pedí unas nuevas pastillas para dejar el reglaje listo.

 

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Para saber que pastillas montar, medir con el micrómetro el diámetro de las actuales y ajustar con unas mas gruesas o finas hasta dejarlo en tolerancias.

 

En mi caso, como había demasiada tolerancia (0,40 con pastillas de 2,80)  tuve que comprar unas pastillas 3,00 para dejarlo en 0,20. 

 

Aunque las de admisión estaban en tolerancias (0,20) decidí comprar unas 0,05 más anchas para que no estuviera tan al limite y así dejaba el reglaje entero hecho.

 

Cuando me llegaron las pastillas me las prometía muy felices, montar las nuevas, poner taques, arboles, puentes y cerrar tapa de balancines.... pues... no.

 

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Cuando termine de cerrar la tapa y fui a meter el tensor de la cadena me di cuenta de que con el vástago (completamente fuera) entraba hasta el final, es decir, no quedaba ni un solo click y estaba accionado al máximo. Por tanto, o bien la cadena esta para cambiar o bien el patín esta para cambiar, y me temo que en mi caso las dos cosas han ocurrido.

 

Viendo los arboles de levas en PMS se puede ver que la marca del árbol de escape esta perfectamente alineada con el cilindro, sin embargo la del árbol de admisión esta ligeramente girada hacia la izquierda y tiene pinta de ser por elongación de esta.

 

Además el patín que acciona el tensor, tiene un hoyo provocado por la cabeza del vástago (me consta que es común en este modelo, no se si en otros también)

 

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Así que nada, volvi a desmontar todo de nuevo y tengo el motor abierto a falta de recibir la nueva cadena, el nuevo patín y una junta para el semicarter de embrague.

 

Es un poco follon porque ademas de desmontar todo en la parte alta, además hay que sacar semicarter de embrague, desmontar el embrague (ooootra vez) y desmontar la tuerca del brazo del cigüeñal que es donde va la cadena engrasada en su punto inferior.

 

Además de eso he tenido que vaciar aceite (oooootra vez), vaciar refrigerante (ooootra vez) y varias cosas más. Pero bueno, todo sea para dejar la moto bien.

 

Por ultimo, en cuanto al apartado estético, conseguí dejar más que decentemente el guardabarros delantero después de varias horas de lijado.

 

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Os recuerdo como estaba!!! Os podeis hacer una idea del coñazo que fue hasta eliminar todos esos surcos.

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Y esto es todo por el momento, seguiremos informando!

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Esa manguera está bien conectada como la has puesto , yo la llevo tapada para tener algo mas de aceleración.

 

Sigue  informándonos de lo que le haces a la moto que a mas de uno nos viene bien, pedazo de curro que te estas pegando.

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El 28/10/2022 at 22:23, Rabilargo dijo:

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Esa manguera está bien conectada como la has puesto , yo la llevo tapada para tener algo mas de aceleración.

 

Sigue  informándonos de lo que le haces a la moto que a mas de uno nos viene bien, pedazo de curro que te estas pegando.

 

¡Por supuesto! Hoy vienen novedades de mecánica pura 😉

 

¿Me podrías comentar algo más sobre lo de tapar esa manguera para ganar aceleración? ¿Por esa manguera es por donde aspira aire el solenoide? Escuché algo sobre anular este sistema para ganar aceleración en 1ª y 2ª pero no terminé de profundizar en el tema y ahora que estoy de lleno con el motor me gustaría ir haciendo cositas para ganar algún caballito extra.

 

Bueno pues continúo por donde lo habíamos dejado.

 

Ayer viernes recibí las piezas que necesitaba para reiniciar la distribución de la DRZ que como visteis ya estaba al límite. Cadena de distribución PROX, patín del tensor OEM y junta del semicarter del embrague OEM. Por si a alguien le interesa las tres cosas no superaron los 150€.

 

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También me llegó una pastilla de reglaje de 3,00 ya que una de las válvulas de escape me daba 0,30 y ese es el límite de la tolerancia, con esta pastilla ya me queda a 0,25 y dejo el reglaje niquelado.

 

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Y con esto solventado, manos a la obra con la distribución:

 

Fuera aceite motor, refrigerante, filtro de aceite, bujía, manguitos de recirculación, tapa de balancines, bocina (estorba para sacar la tapa de balancines), puentes de los arboles de levas, los propios arboles, tornillos de registro del PMS y de la tuerca del cigüeñal y ya tenemos la parte alta preparada.

 

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Lo siguiente es meterse con la parte baja. Lo primero quitar el pedal de freno, el manguito de la bomba de agua, y ya con eso podemos retirar el semicarter del embrague donde esta el meollo del asunto.

 

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Importante tener todo ordenado para que el montaje sea coser y cantar.

 

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Una vez tenemos esa zona descubierta debemos desmontar el embrague hasta llega a la tuerca de 27mm. Para quitarla yo utilicé una pistola de impacto baratita que tengo y que va conectada a la propia batería de la moto. No es gran cosa pero para estos trabajos tengo que decir que viene de perlas y nos quitamos de inventos para bloquear el embrague.

 

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Con esta tuerca fuera y retirando la campana del embrague ya tenemos delante la zona a operar.

 

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Retiramos el tornillo que sujeta el patín y lo sacamos.

 

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Aquí, comparando el patin viejo con el nuevo, podeis ver a las claras el problema. Ese hoyo que tiene (provocado por la cabeza del vástago del tensor), sumado a una cadena estirada hacían que el tensor hubiese llegado a su límite y ya no hiciera su función.
 

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Ahora toca quitar la tuerca de la transmisión primaria, detrás encontraremos la cadena de distribución.

 

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Para poder sacarla, de entre todas las opciones que conozco, decidí meter una moneda entre los piñones para bloquear el giro del cigüeñal.

 

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Y con esto ya podemos retirar la cadena de distribución para sustituirla por la nueva. 

 

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En este momento ya podemos montar la cadena y el patín nuevo.

 

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Tanto en el tornillo que sujeta el patín como a la rosca del cigüeñal decidí aplicar fijatornillos.

 

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Ojo a esto.

 

Después de poner la cadena nueva y a la hora de volver a apretar la tuerca de la primaria me encontré con un problema.

 

Esta rosca, como en otros motores, es inversa. Es decir, de afloja en sentido horario y aprieta en antihorario.

 

Esto significa que (al menos en mi caso) no nos sirven las dinamométricas, aunque seguro que las hay que saltan en las dos direcciones, pero no era mi caso.

 

¿Que hice? Tuve la precaución de marcar antes de aflojarla, la tuerca y el eje, de forma que a la hora de apretarla, se hasta donde apretar para darle un apriete lo más similar posible al que tenía.

 

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Para apretarla, la misma táctica de la moneda, pero obviamente en vez de meterla en un sentido, esta vez en el opuesto. Ojito a como quedó la moneda después de bloquear dos piñones que van apretados a 110nm.

 

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Importante, para apretar esta tuerca tuve la precaución de quitar el bendix del lado del encendido.

 

¿Por qué?

 

Pues porque el bendix tiene unos engranajes que hacen que el motor no pueda girar en el sentido que me tocaba apretar esa tuerca.

 

Si por lo que sea apretando esta tuerca, la moneda que esta bloqueando se rompe o se sale de los piñones y sigo haciendo fuerza bruta con una palanca de casi un metro, estos piñones del bendix serían los que bloquearían el giro del cigüeñal y con mucha probabilidad los dañaría. 

 

Espero que se haya entendido.

 

Aqui teneis el bendix

 

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Y aquí su alojamiento

 

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Lo siguiente, montar campana y maza de embrague. Nuevamente nos encontramos con una tuerca un poco puñetera.
 

Como sabéis, para apretarla necesitamos bloquear la maza de embrague para que no gire libre. Yo decidí aplicar fijatornillos en abundancia tanto en la rosca como en la tuerca y apretar con la pistola de impacto.

 

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Si os digo la verdad fuí con bastante miedo, porque esta tuerca va a 70nm y mi pistola de impacto comienza en 80nm y además dudo que sea muy precisa.

 

Pero por suerte después de un par de impactos de la pistola diría que quedó bien fija, y además el fijatornillos y la arandela que hay que achatar para que no se afloje, ayudan. 
 

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Terminar de montar el embrague

 

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Siguiente. Calar el motor en PMS, montar arboles de levas en marcas, puentes y comprobar que hay 15 pasadores entre la flecha 3 del árbol de admisión y la marca 2 del árbol de escape.

 

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Es el momento de girar varias veces el motor desde el encendido con una carraca y un vaso de 17. De esta forma ajustamos todo el motor y comprobamos que no hay nada mal montado. 

 

Mejor comprobarlo de esta manera que con el motor en marcha.

 

Una vez hecho esto, revisé que el reglaje de valvulas estuviese como quería, y efectivamente.

 

Las dos de escape en 0,25

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Y las dos de admisión en 0,15

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En realidad el reglaje que indica el manual es 0,10/0,20 pero nos da una tolerancia de +0,10 asi que decidi dejarlo en el punto intermedio.

 

Después de esto, algo importante, montar el tensor y comprobarlo.

 

En mi caso, el tensor que llevo en la DRZ es automático, es decir, lo montas sin el muelle con el vástago introducido y una vez metes el muelle con el tornillo, el solito va haciendo los clics y estirándose.

 

Me pareció escuchar tan solo uno o dos clics, asi que diria que tengo distribución con toda su vida por delante.

 

Y vamos rematando lo que falta.
 

Montar tapa de balancines, poner bujía, manguitos, montar el semicarter del embrague, manguito de la bomba de agua, poner filtro de aceite, llenar y purgar los radiadores, llenar el motor de aceite y lo más importante... REZAR

 

 

Supongo que recé con ganas porque la moto arrancó a la primera y el sonido del motor ha cambiado un montón.

 

Ha pasado de sonar como si tuviese una familia de grillos viviendo dentro del motor, a un sonido como si fuese un reloj automático, no se expresarlo con palabras la verdad y en el video no se aprecia, pero ahora el sonido de la parte alta del motor ya es otra cosa.

 

Eso si, como habréis escuchado en el video, en la zona del embrague sigue habiendo un tacataca que, al poner discos, separadores y muelles nuevos confiaba en que se eliminaría. Según me han comentado no debería preocuparme porque es un sonido propio de los muelles o silentblocks del embrague y se aminora algo al accionar la maneta de embrague, así que voy a darlo por bueno.

 

Y ya por último, algo que llevaba tiempo queriendo hacer. 
 

Levantar la moto de delante, porque se habían bajado las tijas lo menos 3 o 4 cm. 

 

Entre esto, y lo que os comente hace semanas de la precarga del amortiguador trasero, ¡menudo cambio!

 

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Y hasta aquí el currillo de hoy...

Editado por Rayder
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hace 15 minutos, parriman dijo:

De la altura trasera, a ver si le pusieron otras bieletas, y bajaron las tijas para compensar.

 

Si la ves que no sube, podría ser por eso.

 

Saludos

 


Mañana mismo tomo medidas de las bieletas que lleva instaladas 😉


¿Sabrías de que medida son las originales?

 

Si tuvieses unas un poco mas cortas seguramente me interesarían, aunque primero tengo que ver como queda ahora con precarga en el amortiguador, las barras bajadas y un asiento que no esté tan rebajado como el que me traía. 
 

Por cierto, el lunes me traen el asiento (no rebajado) y también me llegara la funda nueva Blackbird que le compré.

 

A ver que tal me las apaño como tapicero 😅

 

 

Editado por Rayder
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Miraré si tengo alguna bieleta, pero serán de una S o E. 

 

Es fácil que sean las mismas, porque el amortiguador de la SM es diferente, pero tendrías que buscar referencias en el despiece.

 

El tapizado, a mí no se me da muy bien, pero el asiento de la DRZ no es complicado. Si puedes, usa grapas de acero inoxidable. Yo no lo hice, pero me lo recomendaron.

 

Saludos.

 

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hace 1 hora, parriman dijo:

Miraré si tengo alguna bieleta, pero serán de una S o E. 

 

Es fácil que sean las mismas, porque el amortiguador de la SM es diferente, pero tendrías que buscar referencias en el despiece.

 

El tapizado, a mí no se me da muy bien, pero el asiento de la DRZ no es complicado. Si puedes, usa grapas de acero inoxidable. Yo no lo hice, pero me lo recomendaron.

 

Saludos.

 

 

Se agradece compañero 😉

 

Ahora en un rato me pondré con la moto, miraré la medida de las bieletas para comparar.

 

Lo de las grapas es algo en lo que no había caído, pero trataré de usar las que dices porque si que es cierto que con el tiempo tienden a oxidarse mucho. ¡Buen consejo!

 

Por cierto @parriman, ya que eres buen conocedor de esta moto, quería decirte que si ves algo en el post que no es del todo correcto no dudes en decirlo para que lo corrija. Al final yo no soy mas que un aficionado a la mecánica con más valor que conocimientos 😁, y aunque siempre trato de seguir el manual de taller e informarme bien al realizar cualquier cosa a la moto, es posible que en alguna cosa pueda meter la pata.

 

No lo digo por mi, sino por si en algún futuro algún usuario del foro decidiese seguir los pasos que he descrito en alguno de los trabajos que se le están haciendo a esta DRZ, que tenga la mejor información posible.

 

¡Saludos y buen Domingo!

 

 

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Lo estás haciendo perfecto. Y como haces tú, hacemos todos. Manual, buscar datos, y paciencia.

 

Las bieletas que tengo deben ser originales porque pone Suzuki. Creo que pone también A5 (o A3 no lo tengo claro). 

 

Miden 12,5 de centro a centro de tornillo.

 

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Madre mía, la de piezas "tontas" que me quedan. Estoy por comprarme otra DRZ..... jajaja 

 

Saludos

 

 

Editado por parriman
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hace 16 horas, parriman dijo:

Lo estás haciendo perfecto. Y como haces tú, hacemos todos. Manual, buscar datos, y paciencia.

 

Las bieletas que tengo deben ser originales porque pone Suzuki. Creo que pone también A5 (o A3 no lo tengo claro). 

 

Miden 12,5 de centro a centro de tornillo.

 

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Madre mía, la de piezas "tontas" que me quedan. Estoy por comprarme otra DRZ..... jajaja 

 

Saludos

 

 

 

¿Comprarte otra? A lo mejor puedes montarte una con todas esas piezas sin comprar nada 😁

 

Pues me temo que no arreglaría nada porque las bieletas de mi DRZ miden exactamente lo mismo jeje

 

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Visto que no va a ser tan sencillo encontrar unas bieletas mas cortas, de momento el tema de la altura de la moto voy a posponerlo y dar prioridad a otras cosas mas importantes como por ejemplo controlar la temperatura del motor.

 

Os cuento:

 

Como visteis, el electroventilador de la moto estaba puenteado para funcionar en todo momento, dabas el contacto y ya estaba funcionando, incluso antes de arrancar el motor. Bueno pues ya eliminé el puente para que funcionase de forma normal.

 

Sabiendo que el motor del electriventilador funcionaba, solamente quedaba comprobar el termocontacto del radiador, y ya de paso el sensor de temperatura del otro radiador (el que dice al marcador cuando la moto llega a una temperatura demasiado alta).

 

Para comprobar que funcionan es muy simple, meterlos en agua hirviendo y cuando lleguen a la temperatura de funcionamiento con un polímetro comprobar que hay continuidad entre los polos.

 

Pues bien, después de comprobarlo, el termocontacto se activaba a los 15/20 segundos de tenerlo en el agua hirviendo (no tenía termómetro para comprobar la temperatura del agua que es como realmente debe hacerse) pero sabiendo que tiene que abrir a 96º y que el agua hierve a 100º y tarda varios segundos en activarse, diría que no esta funcionando correctamente. Quizás por eso puentearon el electroventilador.

 

En cuanto al sensor de temperatura este debe funcionar a partir de los 117º, lo tuve varios minutos en agua hirviendo y en ningún momento el polimetro me indicó continuidad, así que este me temo que esta "caput".

 

Después de comprobar esto me puse a buscar recambios.

Busqué en la web de Suzuki y me cuestan 160€, me parece una locura, estos recambios para un coche por ejemplo cuestan 8/10/12€, así que tomé medidas y me puse a buscar por internet un termocontacto y un sensor de temperatura de métrica 14 y 10mm de longitud de rosca.

 

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Por más que busqué no encontré ninguno que me sirviese, principalmente por la longitud de rosca, casi todos son de 150mm o 125mm, pero de 100mm no vi ninguno.

 

He estado pensando que una solución sería, por un lado instalar un indicador de temperatura en el manillar (el típico Koso que además es universal y que tiene un sensor que se instala en un manguito de refrigeración) y por otra lado puentear de nuevo el electroventilador y poner un interruptor para activarlo a mi gusto. Teniendo el indicador de temperatura en el manillar rápidamente vería cuando la moto esta pasada de temperatura y con un simple botón activaría el electroventilador. 

 

Es mas engorroso que el sistema que lleva, que es todo automático, pero también me parece mas seguro.

 

Y hoy no hice mucho más... 

 

Editado por Rayder
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Lo de las bieletas es muy buena señal. Llevas las que toca. No te marees con eso.

 

Del sensor de temperatura, entiendo que el ventilador saltará correctamente, pero que si este no saltase, una luz indicaría que está demasiado caliente para que pares. ¿Es así? Nunca me había parado a pensar eso.

 

Si es así, es muy difícil que esa pieza se estropee. Si dices que actúa a 117 grados, puede que el agua no lo active.

 

Una pistola de temperatura es económica, aunque directamente, y suponiendo que tu pieza no sirve, haz la prueba de continuidad dando con una pistola de calor / decapante. Ahí sí conseguirás los 117 grados. Yo creo que funcionará.

 

Si no lo hace, hay sensores que se montan en los tubos del agua directamente. Cortas el tubo, y se "encaja" en medio. Salen dos cables y ya está. 

 

Creo recordar que el velocímetro de Koso lo llevaba en la caja, y que lo vendían suelto como accesorio. O el Vapor. 

 

Busca a ver por la red. Habrá seguro.

 

Saludos.

 

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  • Rayder ha cambiado el título a Suzuki DRZ 400 SM (Proyecto)

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