Proyecto Chicharrón:300cc+PowerComander V para KLX250

De aquella foto resulta que conectastes 2 resistores :

1) Esta conectado donde deberían ir los dos hilos blancos del sensor O2 ( calefactor ) ; muy bien .

2) Esta conectado entre masa y el hilo que envía señal hacía la centralita ; muy mal , en si no hace nada , conecta un hilo sin señal con masa , con otras palabras se conectan dos hilos con 0 voltios ( masa ) a travéz de una resistencia .

Tu moto anda ahora en " open loop " ( circuido abierto ) con unos valores fijos de fabrica que deben fucionar cuando hay roturas de : sensor O2 , temperatura motor , presión atmosferica , temperatura aire etc .

El mapa de inyection es fijo , lo que significa que tienes un consumo mayor de carburante , pierdes mas gases sin quemar por el escape y hay mas depositos de carbonilla .

Si el señal de O2 se queda demasiado tiempo en 0 V o en 1 V la centralita impieza funcionar con este mapa fijo . Si el señal esta por encíma de 1 V la centralita impieza funcionar inmediadamente con este mapa . Hay centralitas que estan protejidas a voltajes de 2 voltios o mas , hay otras que no . La del KLX no lo sé y tampoco quierro averiguar .

Tienes ahora un multímetro , ponlo en ohmios ( letra griega omega en el aparato ) y mide las dos resistencias , fuera del conector . Luego ya veremos lo que hará falta .

De todo modo tienes que reconectar tu sensor O2 para saber cuando te pases con los reglajes del Power Commander V .

Ok, voy a medir ahora mismo y te digo...

Una cosa. Tengo entendido que el Power Commander no funciona con la sonda Lambda conectada, estoy casi seguro al 100% de eso. Creo que la sonda corregirá toda la información que envíe el Powercommander, de hecho el PC-V viene con un emulador para que se instale y elimine la sonda.

Las dos resistencias medidas fuera del conector, me dan, evidentemente 328 ohm, muy próximos a esos 330 ohm que se supone que tienen

Por curiosidad también las he medido instaladas tal y como las tengo en el conector, pero con el contacto puesto (no motor arrancado) y me dan:

1-La resistencia que hace puente entre cable marrón y azul: 331 ohm

2-La resistencia que hace puente entre cable marrón y amarillo: 250 ohm

Al quitar el contacto y puestas en el conector me dan las mismas cifras que cuando las tengo en la mano: 328 ohm.

He realizado otra comprobación, con el motor en marcha.

1-La resistencia que hace puente entre marrón y azul: ni se inmuta casi, 332-333 ohm

2-la resistencia marrón-amarilla: de 250 comienza a moverse hacia arríba hasta terminar marcando -1 el polímetro.

Debo decir con referencia a que mi moto anda rica de gasolina, que sí puede ser que esté más rica. Al arrancarla en espacios cerrados noto un mayor olor a quemado. Pero por contra la moto va perfecta, no se me ahoga ni he notado que consuma más y el ralentí es tremendamente estable una vez está caliente. A mi moto en las trialeras hasta le cuesta calarse, puede trabajar a muy pocas vueltas, y no cocea ni tose en absoluto. Es muy electrica, una autética gozada y quienes la prueban dicen que es la mejor moto que han probado para trialear; mucho menos brusca que otras de más caché. Lástima que no tenga mayor par motor para superar escalones a golpe de gas. La bujía sigue teniendo el mismo color incluso.

El olor diferente a cómo venía de fábrica no se si achacarselo a la eliminación de la sonda Lambda o más bien a la supresión de la inyección de aire fresco en el escape, que también se lo he eliminado. Quizás sea éste el causante de que emita una mayor cantidad de gases "impuros" y no un desajuste de la mezcla.

No creo que la moto pase la ITV con las emisiones, pero las trialeras...bien que trepa la jodía.

NUNCA MIDES RESISTENCIAS EN UN CIRCUITO ALIMENTADO . QUEMARAS EL MULTÍMETRO

Como te dije para engañar a la centralita hacen falta 0, 5 V .

Mira a que colores en el conector coresponden los dos marrones , el amarillo y el azul .

La resistencia que tienes entre gris y negro lo puedes eliminar , no notaras ninguna diferencía .

Si vuelves ha conectar e sensor , dale una vuelta y dime que notas .

Para el PCV si que te hará falta el sensor pero conectado a tu voltimetro no a la centralita . a la centralita se conecta el " engaño "

Esta tarde hube mucho viento y agua en Castellon asi que no salí de casa . Mañana miraré que son exactamente estos hilos y te diré algo .

:arrow:

Pues bien , los hilos serán :

- En el par blanco -

1) Marron = + con contacto . el + con contacto es marron en toda la KLX .

2) control del calentador . La centralita lo pone a la masa para calentar mas rapido el sensor y enterarse de como esta la mezcla lo antes posible . Recuerdate que el sensor no genera nada hasta que no alcanza unos 500-600 grados .

- En el par negro gris -

3) señal O2 , hacía la centralita , el que debería estar en 0.5 V .

4) Miraló atentamente , no créo que es marron puro y duro , debe ser masa , por lo tanto debiría tener un color diferente :

Marron con una rallita negra por ej. La norma es que se usa negro o negro con rallita amarilla .

Si tienes el multimetro en ohmios tambíen lo podías comprobar que este es masa , debería medir 1-2 ohmios como mucho con respecto al chasis .

Si eres curioso para saber si andas rico o pobre pon el multimetro en voltios y conectate directamente al sensor . Despues de unos 10 - 15 minutos desde el aranque en frío e sensor ya funciona y sabrás : menos de 0,5 pobre , mas de 0,5 rico .

:arrow:

Bueno , bueno , pues los hilos son :

1) Blanco ------ Marrón -------------- + con contacto .

2) Blanco-------Amarillo -------------- control del calefactor .

3) Gris ---------Marrón / negro ---------- Masa .

4) Negro ------- Azul / amarillo --------- Señal O2 .

Como lo comenté antes un sensor O2 puede funcionar sin el calefactor , lo que pasa es que tarda en calentarse 10 - 15 minutos en vez de 1-5 min.

Para conectar el voltímetro al sensor hace falta que quites 5 - 10 mm de la isolación de los hilos gris y negro , cerca del conector , unes dos hilos de mas o menos 1 - 1,5 m ( como hilos de altavóz ) con el gris y negro , yo los pasaría por debajo de la silla y del deposito , fijar con 2-3 abrazaderas de plastico a la instalación de la moto y hacer que e salen al lado izquierdo del velocímetro . Poner un poco de cinta electrica encíma de las conexiones .

Cuando quierres medir fijar de alguna manera el voltimetro encima del velocímetro y conectarlo con el voltimetro . Cinta encima de las conexiones y fijar un poco los hilos del voltimetro para que no se muevan .

He editado el post de antes para que no se líe nadie .

De acuerdo, parece sencillo. No se si podré probarlo hoy mismo, pero tarde o temprano lo probaré.

Repasemos:

1-Pongo la sonda en el escape. Sin conectar a la clema la moto, me imagino. Y sin quitar las resistencias, ¿no?

2-Conecto con un cable alargador el negativo del voltímetro al cable gris de la sonda

3-Conecto con un cable alargador del positivo del voltímetro al cable negro de la sonda.

Y ya está. Poner en modo voltímetro y a dar un ruleo a ver que pasa.

1) Si y Si

2) Si

3) Si

:arrow:

La sonda lambda ( sensor de oxigeno ) es un generador , se produce una reacción electroquimica como en una bateria /pila . Reacción quimica -> electricidad .

La diferencía que hay entre sonda lambda y sensor O2 es la misma diferencía entre un Rioja y un vino . Sonda lambda es una denominación que introducío Bosch en los en los 70 s .

Que no te vengan idéas de desconectarte de Iberdrola ( o lo que tienes en Canarias ) ; debes gastar un motor de unos cuatos kilowattios para producir unos pocos miliwattios .

Ok. Curioso el aparatito. :shock: :shock:

Tranquilo, por ahora UNELCO (la compañía eléctrica de aquí) podrá respirar tranquila. :mrgreen: :mrgreen:

Te pongo fotos de todo el sistema. Ya lo tengo preparado.

Aquí una foto de la clema de la instalación con los distintos colores:

En éste se aprecia cómo instalé los diodos de 330 Ohm, luego están envueltos en cinta aislante para preservarlo de la humedad. Sin romper nada. ¡Ah! con el voltímetro al lado :lol: :lol:

Aquí se aprecian los alargadores de los cables de la sonda, y conectados al voltímetro. Listo para el montaje. Azul positivo.

No me hizo falta pelar ningún cable, con clemas hembra tipo Bosch queda todo bien conectado y sujeto. En la clema:

En el voltímetro:

De ese modo evito pelar cables, etc. Siempre procuro dejar la instalación lo más original posible. Ahora pondré la sonda en el escape y la arrancaré a ralentí a ver si el voltímetro se mueve. No está preparada aún para dar un paseo, pero imagino que a ralentí se comprobará que es válido, ¿no?

Lleva unos 15 minutos conectada la sonda con el motor a ralentí.

Observo que al princípio los valores (conectados en la escala del voltímetro al mínimo) daban 0, pero poco a poco ha ido in crescendo según pasan los minutos, siempre subiendo de forma positiva en la escala: 0´01, 0´05, 0´10, 0´20....actualmente va por 14´8... :shock: :shock:

Después de un ratito (aprox 20 minutos) he parado el motor. En la habitación se notan los gases de CO2. Automáticamente, según he parado el voltímetro se muestra descendente, todavía marca 0´20 y bajando.

Estoy casi decidido a salir a dar una vuelta, parece fácil llevarlo hasta el cuadro de mandos de la moto.

Bueno, tengo más noticias. Mientras Fernado Alonso pillaba el 3er puesto :D yo salí a probar la moto con el sensor Lambda;aquí unas fotos:

El sensor en el escape y los cables hacia el cuadro de la moto: :idea:

El sistema que me inventé sin complicación :arrow: : desmonté la barra del manillar ProTaper y con unas omnipresentes trozos de cámara rotas utilizadas como elásticos sujetá el voltímetro a las bridas del manillar. Rápido, sencillo y eficaz :roll: :roll: . El exceso de cable lo apilé entre la funda del sillón y el depósito:

Veamos los resultados :?: .

-Decir que he cambiado la escala del voltímetro, ahora trabajé con la escala en 20 voltios. Antes estaba en el mínimo, 200 mV que resultó que era ineficaz.

-Cuando salgo comienzo a observar lo mismo que antes, el marcador a 0, pero a los pocos minutos ya comienza a subir, 0'01, etc. Una vez el motor caliente ya comienzo a darle castaña a la moto.

Digamos que cuando acelero a tope largo rato (en una recta de subida, plena carga) los valores suben hasta 0´95v. No pude más porque casi me como la recta.

Si corto gas en las bajadas la moto desciende automáticamente los valores casi al mismo tiempo que las rpm, bueno, algo más lento. Alcancé a visualizar los 0´30v y creo que de haber más bajada hubiera llegado a 0´1v, que es lo que hace cuando está en ralentí. :shock:

Circulando normal se mueve entre 0´4 y 0´7, segun aceleremos o cortemos gas.

¿Todo esto es correcto o nos hemos equivocado en algo? :? porque no parece que la moto se mantenga en esos 0´5voltios ni de coña, sube y baja al ritmo de las rpm, de la velocidad y de la carga del acelerador. ¿Hice algo mal? :cry: :cry:

La moto un cañón...como corre la jodíaaaaa... 8) 8)