Re: BRICOS en nuestras GasGas

Hola.

Sigo pensando que a pesar de todo, nuestra moto (EC-250 4t) tiene dificultades de recibir suficiente gasolina en el carburador y cuando la estrujamos durante un rato a máxima velocidad, hay momentos en que tiende a calarse, por falta de combustible.

Giré el grifo 90º con la llave hacia la rueda y mejoró algo, pero de vez en cuando, me falla.

Venga, empezamos a estudiar la solución, para ello, averiguar la causa.

Os dejo unas fotos de nuestro grifo y el de la dos tiempos.

Como se puede ver, en las dos tiempos, el macarrón de admisión de gasolina es más gordo.

¿Qué no lo veis?

A ver ahora. Je, je, je.

Recuerdo que alguien comentó que su mecánico le había anulado la reserva y que ahora le entraba más gasolina.

Pues bien, es una solución y además muy simple.

Tan simple como quitar el macarrón (van a rosca). Con esto, lo que hacemos es aprovechar toda la sección de entrada del agujero de la gasolina cuando tenemos el mando en apertura normal.

Dentro del distribuidor tenemos dos agujeros, uno donde se pincha el macarrón y otro más sin nada.

Cuando la gasolina llega en el depósito a la altura de la punta del macarrón, ya no entra por su agujero, es cuando giramos la llave a la reserva y se abre el que no tiene macarrón.

Por tanto, si quitamos el macarrón, que es el que marca el nivel, anulamos la posibilidad de saber cuando entramos en reserva. Se traga toda la gasolina sin avisarnos.

Muy bien. ¿Qué podemos hacer para que nos entre más caudal de gasolina y no anular la reserva?

Pues poner el grifo de la de dos tiempos.

Ya, solucionado. …… Pues NO.

El grifo de la dos tiempos es totalmente diferente en su acople por lo que tendremos que inventar algo. ¿El qué?

Pues la pieza que os dejo en el plano acotado. Así que toca tirar de torno.

Material: Aluminio

Uniremos la pieza a la llave nueva por medio de dos tornillos de M6, pondremos una junta tórica en la canal y a embridar con la salida del depósito.

Puestos a realizar el invento, ya en el taller, he modificado un poco la pieza diseñada.

Básicamente, le he mecanizado un alojamiento para el retén y de esa manera, las dos piezas presionarán sobre él, pero no lo pellizcarán.

Otro cambio ha sido en los agujeros de la aleta, en vez de hacerlos del mismo diámetro que los del grifo, los he taladrado a Métrica 3, de esa manera, primero rosco los tornillos sobre la pieza mecanizada y luego uso las tuercas, como contratuerca.

Proceso de finalización de pieza

Fijaros que una vez atornilladas las piezas y puestas las tuercas, las sierro para dejar más cortos los tornillos

La junta tórica, la he presentado en la pieza, pero no estoy convencido de que entre en el tubo, por tanto, aunque la vemos en las fotos casi arriba, finalmente, en el montaje la pondré en la parte de abajo, hace el mismo efecto.

Otro motivo del cambio de posición de la junta es la dificultad que he tenido en encontrar una de sección adecuada.

Se me olvidaba, el tubo de salida de gasolina tiene un diámetro de 13 mm, como ya me imaginaba lo de la junta, es el motivo de haber torneado a 13,1 mm. De esta manera, entrará a presión con dificultad, sirviendo de cierre y apoyando la labor de la junta. Para introducirlo, un poquito de vaselina neutra y algo de fuerza.

Redondear con una lija todos los cantos y sobre todo, el extremo que hay que introducir.

Así queda montado.

Fijaros donde se ha quedado ahora la junta tórica.

Saludos.

Bueno, pues como lo prometido es deuda voy a poneros el tuto para desmontar la válvula de escape de la ec250.

Lo primero es retirar la bufanda y desmontar las tapas laterales de la válvula.

Esta es la parte derecha de la moto. Ahora ya podemos ver la varilla que sube del centrífugo conectada a la leva que hace girar la válvula (Dentro del círculo amarillo) y el tornillo que hace de tope dentro del círculo naranja.

Lo primero de todo es colocar algún trapo o papel alrededor de la varilla tapando el agujero, para que no se nos caiga ninguna tuerca o arandela por el agujero por donde sube la varilla, a continuación liberar la varilla quitando la tuerca que está en el círculo amarillo. Lo más importante de todo es que bajo ningún concepto tiremos hacia arriba de la varilla, ya que se podrían descolocar las bolas alojadas en el centrífugo que está bajo el semicárter y tendríamos que abrirlo para recolocarlas de nuevo.

Una vez desconectada la varilla, quitamos la tuerca que hay dentro del círculo azul y ya podemos retirar la leva.

Después podemos retirar el tornillo que hace de tope situado en el círculo naranja.

Ahora, tenemos a la vista el rodamiento derecho que va con la válvula derecha. A mí me salió facilmente tirando de él con unos alicates, pero si no os sale de esa forma, podéis utilizar un extractor, o podéis enroscar un tornillo del 6 ó el 8 (donde iba enroscada la leva que hace girar la válvula), no recuerdo exactamente el número y tirar de él apalancando con 2 destornilladores.

Ahora nos vamos a la izquierda de la moto y quitamos el tope de la válvula izquierda. El situado dentro del círculo naranja.

Volvemos a la parte izquierda.

Bueno, pues ya tenemos en la mano la válvula derecha con su rodamiento correspondiente. Ahora tenemos a la vista el eje que une la válvula derecha con la izquierda y que atraviesa la válvula central (o lengueta).

Cogemos el eje que une las dos válvulas y lo sacamos. Debe salir fácilmente.

Ahora necesitamos una varilla fina, lo suficiente para que entre por el agujero del tornillo que hacía de tope (el situado en el círculo naranja).

La introducimos por donde está la lengueta y la retiramos para que no nos moleste. La podemos mover con la mano desde el orificio de escape. Así habremos llegado con la varilla hasta la válvula izquierda. Ahora podemos golpear suavemente la varilla hasta que la válvula izquierda salga por la parte izquierda de la moto. Os saldrá la válvula junto a sus 2 rodamientos. No sé por qué pero en este lado tiene 2.

Pues ya hemos desmontado la válvula derecha e izquierda. Ahora debemos liberar la válvula central o lengueta. Para ello, introducimos la varilla que hemos utilizado por el agujero de los tornillos que hacen de topes. Golpeamos suavemente y os saldrá por el otro lado el eje de la válvula central. Ahora ya está liberada la lengueta.

Ahora viene la parte más complicada, sacar la lengueta. Para ello, bajamos el pistón accionando suavemente la pata de arranque. Veremos su posición mirando por el agujero de escape. Para facilitar la operación, desmontaremos también el conducto de escape, ese triangulito donde se conecta la bufanda con el cilindro.

La lengueta, en su posición original no sale por el agujero de escape, pero si la giramos y la ponemos de lado si que saldrá. Para ello, introducimos 2 dedos por el agujero de escape y 2 dedos de la otra mano por la tapa de la válvula derecha. Cogemos la lengueta y la giramos con cuidado. Cuando la hayamos girado, saldrá perfectamente por el agujero del escape.

Pues ya tenemos desmontadas todas las válvulas de escape. Ahora ya podemos limpiarlas correctamente. Si queréis podéis limpiar un poco las toberas de escape, con cuidado de no arrojar carbonilla al interior del cilindro. Yo he utilizado un cepillo de alambre suave acoplado a un taladro para limpiar la lengueta y las válvulas laterales.

Eso es todo, ahora una vez limpio volver a montarlo en orden inverso. Para montar las válvulas laterales con los rodamientos, no golpeéis las pistas interiores de los rodamientos porque os los cargaríais. Para golpear podéis utilizar una llave de tuvo que coja los rodamientos por las pistas exteriores.

Saludos y unas birritas.

pues eso, ayer por la tarde me llama racing ktm y me dice que si hoy por la mañana podriamos reparar la bufanda del sordo y le digo que si, porque no, el caso es que la bufanda parecia un sandwich mixto y no entraba ni en la tobera del cilindro de lo retorcida que estaba y para muestra unas fotos

como podeis ver estaba totalmente retorcida y aplastada de muchos golpes que llevaba, daba pena verla y el pobre sordo se a llevado una pequeña bronca por llevarla asi, pero bueno el caso es que le hemos montado los tapones y le hemos metido tres kilos de presion de aire y luego con el soplete poco a poco le hemos ido dando calor a los golpes incluso hemos tenido que aplancar para que al calentar en una doblez en la curva de salida estirase la chapa

y despues de mucho trabajo y tirar y calentar y darle presion de aire y retorcer para un lado y para otro, al final el resultado a sido medio bueno, teniendo en cuenta que somo aficionados y las herramientas eran un compresor, un sopleta los tapones y un martillo pilon

el caso es que al final casi casi quedaba perfecta, o al menos casi casi enfrentaban los soportes incluso le hemos tenido que hacer un gancho de los muelles que tenia partido

e editado el mensaje gracias a quarter para que me salgan las fotos directas, es que yo con el ordenador soy como las mujeres con los coches, lo enciendo y ya no se hacer casi nada con el nada mas que ver cosas

Aquí os dejo el esquema que me he currado para rebobinar una bobina de una Gas Gas ec 250 2006

Esa es la parte teórica, aquí la práctica

bueno después de deshacer todas las espiras de la bobina,contarlas y limpiar todo bien ,lo primero que hice fue darle una pintura especial para bobinados eléctricos

una vez seca la pintura le damos una resina epoxi para hacer de base sobre la cual enrollaremos las espiras

y nos quedara así

despues de 24 horas de secado comenzamos a darle vueltas y vueltas y mas vueltas de hilo de bobinar de 0.25 mm para las bobinas de alta(osea las que generan la corriente para el encendido)

y nos queda algo así

luego comenzamos a bobinar las de baja (que son las que generan corriente para las luces) con hilo de 0.65 mm

y nos quedara algo así

cuando este todo bobinado le damos a todo una mano de pintura especial eléctrica y nos quedara así

y ala como dice el cuneta2 a mamala

Ya está todo montado y probado, ahora sólo falta pasar la itv y a seguir disfrutando de mi GG.

Un saludo y espero que le sirva a alguien.

BRICO: ahorrarte 50 eurazos del puñetero faro de leds:

Disponer de: Un soldador de estaño, 1 rollo de estaño por supuesto, 1 rollo de cinta de desoldar, los leds de cuatro pines rojos, todo esto se puede conseguir en una tienda de electrónica. Además tener a mano destornilladores, una batería o comprobador de 12v y paciencia... coste de la operación, unos 3€ o 4€ si dispones ya de soldador de estaño y rollo de estaño...

1º: desmontar portamatrículas y sacar el piloto sacando los tornillos.

2º: Sacar la tulipa del piloto. En mi caso estaba pegada con anterioridad y no se si quitando los dos tornillos del piloto saldrían sola, si no, alicates y cuidado al separar la tulipa para que no chasque...

3º: Este es el rollo de desoldar y los leds. En mi caso además el cable negativo del piloto estaba roto (para colmo)

4º: Comenzamos a desoldar los puntos soldados de estaño de cada pin del led (4 pines), esto es sencillo.. símplemente colocas el rollo de desoldar encima del punto de soldadura y con el soldador de estaño presionas encima del rollo, con esto se derrite el estaño y se pega muy rápidamente en el rollo de cobre... es una reacción...

5º: tras quitar toda la soldadura de estaño que podamos, símplemente tirando un poco del led y por el lado de la soldadura tocando con el soldador sin el rollo de desoldar los pines notarás que se van soltando...

6º: Insertamos los nuevos leds en los agujeros y nos aseguramos que el corte de esquina coincide con el resto de los leds, SI NO SE COLOCAN EN ESA DIRECCIÓN NO FUNCIONARÁN ya que esa esquina indica la polaridad y como van en serie pues no funcionará ninguno...

7º: Se ve que los leds que compré no son exáctamente iguales ya que la bombilla es algo más gorda. esto se traducirá símplemente en la luminosidad, que en luz de cruce es algo menos potente pero con freno totálmente igual... es decir iguales...

8º: Ya puestos en materia replanteamos cuales van a ser los nuevos puntos de soldadura (en mi caso solo se me fundieron dos leds)

9º: y a darle puntos de soldadura pequeños pero que cubran toda la base de cada pin, sin que llegue a tocar otro módulo de la placa electrónica

10º: Aquí tenemos los puntitos de soldadura ya soldados.

11º: Probamos con una batería o en su defecto diréctamente conectando a la piña de cables de la moto y comprobamos si funcionan todos...

12º: Aquí se ve que la intensidad no parece la misma, pero con la corriente de la moto y más aun, al utilizar la intensidad al frenar, queda igual...

13º: Si funciona todo correctamente, pegamos de nuevo (en mi caso si iba pegado) y yo le eché un poco de silicona por los bordes para que quede algo más estanco por el agua...

14º: y a montar de nuevo... y ya lo tenemos como nuevo en un pis pas...

15º La intensidad termina siendo la misma:

Enhorabuena! Muy buena idea, y gracias por el curro de buscarlos y ponerlos aqui todos juntos.

Solo una cosa, no seria mejor poner solo los links a los posts de los bricos? Es que sino cada vez que habran este post se van a poner a cargar todas esas imagenes, y a netbook y tablets poco potentes se les acumula el trabajo.

Saludos!!

Si pongo el link del post, cuando vayan desapareciendo no tendremos acceso a la información.

de esta manera los bricos estaran!

(claro que asi tampoco podemos ver los comentarios de la gente.. :S)

Un Saludo!

muy bueno muchas gracias un saludo

bueno el tema es que ayer me puse a cambiar los retenes de mi horquilla, es una wp invertida de 43mm de mi gg del 2001 bueno lo primero quito la rueda, luego quito la pinza de freno y los protectores de las barras, una vez hecho esto hay que tener cuidado de no presionar el freno delantero para que no se salgan los pistones de la pinza

una vez echo esto, lo siguiente es aflojar los tornillos de la tija superior que sujetan la botella

una vez que estan flojos estos tornillos, aflojo el tapon superior de la botella, ya que la botella sigue sujeta con la tija inferior

ahora aflojamos los tornillos de la tija inferor y sacamos la botella

seguidamente quitamos el tapon superior de la botellla ya con la mano y ponemos la botella boca abajo para sacar el aceite, yo lo hago en una bandeja de las que se utilizaban para tapar las cocinas de gas, el tapon solo sujeta los elementos internos de la barra a la botella.

una vez sacado el aceite, que no sale todo, la pongo para arriba y tirando del tapon bajo un poco el muelle y sujeto la tuerca que hay dentro del muelle y a su vez aflojo el tapon de la botella del cuerpo interior, una vez quitado el tapon, sacamos el muelle y volvemos a poner para abajo y movemos varias veces el mecanismo interior para que salga todo el aceite y dejamos escurrir

una vez escurrido el aceite, con ayuda de un destornillador sacamos el guerdapolvos de la botella, dandole unos golpecitos para que salga, dandole la vuelta para sacarlo del todos los lados a la vez

una vez tegamos el guardapolvos fuera, lo metemos el la barra y sacamos el circlip o grupilla que sujeta el reten, una vez sacado el circlip, damos un pequeño tiron en seco de la barra sujetando la botella y asi saldra el reten, es posible que no salga, entonces repetimos un poco mas fuerte

aqui tenemos la barra con todos sus elementos, empezando desde el lado de la rueda, guardapolvos, circlip, reten, arandela de tope, casquillo antifriccion y el casquillo que sujeta todo para que no se desmonte.

ahora sacamos el tope el que esta en la punta del destornillador, este tope se abre un poquito incluso con la mano, y se saca de la barra, delpues sacamos todos los elementos colocandolos en un sitio limpio y en su orden

aqui teneis las piezas colocadas por orden. ahora solo falta cambiar las piezas viejas por nuevas y volver a montarlas en su mismo orden, para meter el reten nuevo en la botella os podeis ayudar del reten viejo, pero antes le debeis quitar la goma que tiene por fuera y abrirle para poder meterlo en la barra, y cuando todo este montado a falta de poner el tapon de la botella, se echa el aceite dentro de la botella y se cierra sin apretar mucho el tapon ya que luego la tija superior aprieta en la botella y este no se afloja, solo nos falta saber el tipo y la cantidad de aceite por botella, espero que os sirva a alguno ya que esto parece complicado pero no lo es y ademas en un par de horas con algo de ayuda se hace bien .

animaros que no es dificil y se pasa una tarde entretenida aunque yo prefiero montar que reparar, pero todo no se puede.

Deciros que este motor hay que desmontarlo entero y por eso no se han cubierto las toberas de admisión y escape para evitar que caigan impurezas al cigüeñal.

Quitamos la tuerca i el tornillo señalados con flechas rojas para quitar la tuerca marcada con flecha verde junto con las otros tres que tiene la base del cilindro. Hay que tener en cuenta que las tuercas del cilindro hay que soltarlas en cruz

Una vez sueltas las tuercas golpeamos ligeramente el cilindro para despegar la junta de su base. Hay que tener en cuenta la limpieza en todo momento para evitar daños internos como rallas en cilindro picado de rodamientos etc. etc. evitando giros innecesarios en el motor a la hora de desmontar

Entonces en este momento hay que estar :shock: atentos :shock: que no caiga porquería adentro colocando los dedos

Para recibir los segmentos que pueden llegar a estar partidos

E incluso si no iríamos a desmontar la caja

habría que colocar papel limpio protegiendo

El cigüeñal y las lumbreras de posibles impurezas

Que luego darían lugar a rallas en el nuevo pistón.

Muy importante que cuando levantéis el cilindro este mo puede girar por que el segmento se puede enganchar en un transfer (agujero en la pared del cilindro para admisión o escape)

Pues bien aquí tenemos a mr. :evil: pistón :evil: el cual nos acompaña en todas nuestras fatigas :lol: sin rechistar

cuando quiteis el cilindro,antes de quitar la grupilla del bulon del piston,poner un trapo rodeando la biela y taponando el hueco del cigüeñal para evitar que se os caiga dentro la grupilla y tambien la suciedad general(restos de juntas etc...)

Y viéndolo de este lado bueno no esta mal pero ahora lo vemos de otro y os cuento una avería que he detectado. Si os fijáis en las flechas rojas del cigüeñal se ve desplazado hacia la izq. y por eso ha provocado el desgaste lateral del pistón

Esta avería la detecte cuando la iba a comprar a un amiguete de este foro y mutuo acuerdo nos quedemos conformes :lol:

Pero como esto de los motores es así también me he fijado que tiene los asientos de cigüeñal desgastados y habrá que reconstruirlos pero eso os lo cuento mas adelante que no es caro y hay quien se dedica a hacerlo.

Respecto a la foto anterior cuando vayáis a comprar una moto quitarle la tapa de encendido y agarrando el volante magnético con fuerza y sin dejar que gire hacemos movimientos hacia arriba y abajo y después hacia fuera y hacia dentro y :shock: si hace clak clac :shock: tiene los rodamientos para cambiar al hacer fuerza hacia dentro y hacia fuera se desplaza tiene los asientos de cigüeñal desgastados a consecuencia de que el rodamiento se ha bloqueado y el cigüeñal sigue girando provocando el desgaste entre rodamiento y cigüeñal.

Para adi-cuadrado: que cosa la de los tornillos eehhhh pues ya os contare muchas mas pero tener paciencia.

Un saludo

Medimos la holgura del cigüeñal respecto al carter por los dos lados con una galga y debería ser igual pero este en concreto tiene en la izq 1mm y en la drch 0,40 y deceria ser 0,70 en los dos lados vale

Ahora vamos a quitar una grupilla del pistón para retirarlo de la biela con :shock: cuidado :shock: de no deformarla lo cual es difícil y si la deformamos hay que cambiarla :shock: obligatoriamente

Después procedemos a sacar el bulón del pistón de forma que no se golpee para ello en ningún momento ¿y como? Con calor :profiden: si amigos con calor para dilatar el pistón y que el bulón salga sin dar ni un solo golpe lo cual es muy dañino aunque no lo parezca. Para el que tenga extractor para ese fin no hace falta calentar vale

En su defecto de no tener esta herramienta que vale 14 euros en el horror merlin úsese un soplete con cuidado de restos de gasolina en los alrededores o en el motor. Cuando saquéis el bulón hay que proteger que no caigan las agujas del rodamiento que puede estar desgastado mucho cuidadin de que caigan fragmentos abajo y de no quemaros la mano

Bueno una vez que el pistón esta fuera vamos a quitar la tapa de encendido guardando los tornillos en un cartón como antes y bloqueando el motor de esta forma aflojamos el volante magnético.

Bueno una vez que el pistón esta fuera vamos a quitar la tapa de encendido guardando los tornillos en un cartón como antes y bloqueando el motor de esta forma aflojamos el volante magnético.

Aunque no hay imagen de como he quitado la tuerca se puede imaginar en esta foto pero ahora estamos con un extractor sí sí un extractor que os hará un tornero por 15 euros y os ahorrara de calentar golpear etc. etc.

Y retiramos el volante magnético. Si os fijáis aquí a entrado barro a espuertas y por eso esta moto no arrancaba muy bien. Pues con ese extractor de 15 euros se pueden hacer limpiezas frecuentes sin esfuerzos innecesarios y sin dañar el cigüeñal. Al cigüeñal no se le puede golpear por ser una pieza calibrada y muy sensible aunque no lo parezca puesto que esos golpes pueden descentrarlo y por lo cual emitirá vibraciones que darán lugar a desgastes e incluso a que se te :shock: duerman :shock: las manos en ruta por vibración en el manillar :winkOKok

Pues bien aquí tenemos al señor encendido el cual produce corriente para la bujía y el alumbrado y demás al cual le aremos una marca coincidiéndola con el cárter para que cuando montemos este exactamente donde estaba aunque en este motor no hace falta puesto que es de posición fija yo soy maniático y se la hago para que sirva de ejemplo vale

Retiramos los tres tornillos que sujetan el encendido y lo retiramos y ¿que tenemos aquí? El reten del cigüeñal y esta roto a consecuencia de la holgura del cigüeñal. Si os fijáis tiene fuga y por lo tanto alguien modifico la carburación por tener demasiada proporción de aire en mezcla obligando al carburador a dar mucha gasolina apretando media vuelta el tornillo de la mezcla y también para subsanar este error han apretado el tornillo del ralentí a tope

Pero esto ya se tenía en cuenta. Los retenes de cigüeñal son de vitón y no de silicona siendo obligatorio montar los originales de gas gas y valen 10 aurelios cada uno. Pues eso mañana seguiremos con el tema, ser pacientes por que esto me lleva un rato y me tengo que marchar espero os haya gustado el tema y deciros que habrá próximas entregas

Un saludo pamplonica

Retiramos la tapa cambiadiscos de embrague guardando los tornillos en un cartón con el dibujo de la tapa

Y después retiramos y guardamos los tornillos de la tapa de embrague que al retirarla mantendremos el eje de arranque empujando con un destornillador para que no se desencaje de su sitio y se haga mas fácil el trabajo

Llegado a este punto hay que aclarar unas cosillas.

Los planificados del motor y tapas nunca tienen que tocar con superficies metálicas, el desmontaje es tan importante como el montaje puesto que al desmontar se puede fijar como va colocado todo y como a trabajado el motor (desgastes, calentamientos etc.) y lo que es mas importante (como esta colocado todo) nunca y digo :shock: nunca :shock: desmontéis un motor con prisa dejando las piezas en un cubo sino fijándonos como están colocadas las piezas en su posición original. A mucha gente le hace falta hacer apuntes dibujos etc. etc. por que se trata de que todo lo que aquí esta montado tiene que volver exactamente a colocarse en la misma posición en la que estaba e incluso en ciertos momentos veréis que para desmontar ciertos componentes hay que marcarlos con un granete o similar para marcar su posición así que si además hay que hacer apuntes dibujos y demás tener un cuaderno a mano para tal fin. Y además colocaremos las piezas en una mesa grande donde las colocaremos ordenadas y en su posición además de los apuntes y dibujos que antes hemos hablado. Bueno pues en esta imagen tenemos con flecha roja el eje y piñón de arranque con flecha verde el centrifugo de la válvula de escape con flecha rosa el embrague y con flechas blancas el piñón y el contrapeso de inercia del cigüeñal

Y empezamos a desmontar los dos tornillos del centrífugo de la válvula y la retiramos con cuidado fijándonos en su posición

Y posteriormente aflojamos con fuerza la tuerca del cigüeñal derecha (se afloja hacia la derecha en este motor) y bloqueándolo con una cadena vieja con la 6º velocidad engranada procedemos de esta forma. Si rebota el embrague en este punto podemos colocar el mango de un alicate (con goma) para bloquear el cigüeñal) y será preciso aplicar una barra a la carraca ya que la tuerca es enorme vale

Je je edi si viviéramos cerca cuenta que un vistazo ya le echaba :lol: je je

Seguimos con el embrague el cual no ofrece mordiscos en la maza por la presión del motor esta nuevo. En embragues ya muy usados donde están las flechas rojas de la imagen suelen estar los discos medio clavados en la maza para mi fortuna este no es el caso :profiden:

Ahora soltamos los muelles del embrague en :shock: cruz :shock: o en x según se entienda. De media vuelta en media vuelta hasta separar los tornillos de la maza

Y a continuación sacamos todos los discos y cedemos el seguro de la arandela de seguridad con un destornillador para poder soltar la tuerca del embrague

Bloqueamos el motor con la cadena vieja como antes quitamos la tuerca y :shock: marcamos con un granete la posición para cuando la montemos vuelva a donde estaba :shock: y no se produzcan desgastes irregulares en un futuro

Después de marcar el eje para saber su posición lo sacamos y aseguramos con un alambre para que todo se quede en la posición en la que estaba

Después sacamos con un alicate de puntas el piñón secundario del arranque y lo guardamos de la misma forma

A continuación sacamos con cuidado el eje y piñón desenganchando el muelle alojado en su extremo en el cárter y lo guardamos con alambre para que no se pierda nada: wink:

I seguimos sacando el eje del cambio :shock: atención: para sacar este eje hay que estar atentos de que el estriado de la palanca de cambio este limpio y sin posibles virutas para no dañar el reten que esta en el otro lado y de paso para que no se enganche)

Ahora vamos a quitar el piñón y el piñón derecho del cigüeñal y el contrapeso o volante de equilibrado del motor los cuales los ponemos en orden para quedarnos con su posición y si es necesario tomaremos apuntes

Es muy importante que los piñones vuelvan a montarse en la misma posición que como estaban a la hora de montar para que el desgaste sea igual en toda la vida del motor. Pues bien ahora quitaremos la chaveta derecha del cigüeñal con un destornillador y con cuidado de no marcar (en algunos casos es necesario calentar pero en ningún caso se puede marcar el cigüeñal

Ahora nos vamos al otro lado y quitamos el bombín del embrague y guardamos los tornillos en un cartón con su dibujo claro

Si os fijáis ya he quitado las laminas pero no le he sacado foto :oops: lo siento pero bueno al final sabemos que son 6 tornillos y salen fácil

Como ya esta desmontadas las partes izquierda derecha y el cilindro ya solo queda abrir por el medio pero es muy importante que lo desmontado asta ahora se separe del resto para evitar confusiones (lo que yo hago es meter el cilindro laminas y demás en una caja, el encendido con su tapa y todo lo demás del lado izq. en otra y lo que queda que es el lado dcha. o sea embrague tapas derechas bomba de agua arranque y tal en otra caja y así siempre habrá un orden. Pues bien ahora vamos a abrir el :shock: melón :shock: je je

Sacamos todos los tornillos del lado y izq. y los guardamos así

Para después retirar el casquillo que rodea el eje del piñón de ataque con cuidado (flecha roja) y después aplicaremos calor con un soplete en la zona marcada con flechas amarillas haciendo movimientos circulares hasta conseguir que se caliente

Después daremos ligeros golpes con un martillo de plástico en el cigüeñal y eje del piñón de ataque para conseguir que se separe con muchísimo cuidado (si no abre no hay que golpear fuerte sino que hay que aplicar mas calor vale

Y lo separamos con mucho cuidado para que no caiga nada y así fijarnos en la posición de todo

Ahora vamos a separar el cigüeñal del motor :shock: este cigüeñal esta desgastado en la zona de apoyo del rodamiento y por eso a salido con facilidad pero en condiciones normales habría sido necesario calentar el rodamiento por el otro lado para provocar su dilatación y así poder sacarlo vale

Posteriormente sacaremos las torres de piñones del cambio el selector las horquillas y las varillas pero antes :shock: necesitareis hacer muchos apuntes para ver como esta montado todo e incluso fotos para que se vea como estaba. Es muy importante también apuntar las letras de las horquillas para saber como montarlas a la hora de montar la caja. aquí es un paso en el que hay que estar mucho tiempo apuntando y mirando como funciona el cambio para comprender como se engranan los piñones dando giros al selector de cambio para luego retirar de esta forma

Y colocaremos las torres de piñones atadas con alambre para que no se salga nada y podamos observar todos los dientes en busca de desgastes grietas etc. etc. Lo haremos así

Si alguien tiene dudas en este punto que pregunte

Ahora vamos a calentar la zona marcada con flechas rojas para dilatarla y así conseguir sacar el rodamiento sin dañar ni golpear el cárter en exceso.

Si disponéis de un horno y no tenéis a la parienta cerca :risa: como es mi caso lo ponéis a 150 grados i cuando este caliente metéis el cárter 15 minutos para conseguir la dilatación

Pero como mi señora novia esta por aquí :risa: yo lo hago de esta forma. Deciros que en ocasiones hay que usar soplete para conseguir más calor

Y por el otro lado también

Y lo sacáis golpeando la pista interior desde el lado del embrague hacia el interior

Ahora vamos a sacar la pista interior del rodamiento izq. del cigüeñal señalado con flechas rojas el cual lo hemos calentado mucho con el soplete y tal como se ve en la foto ya lo hemos separado con dos personas dos destornilladores y golpeando a la vez con los martillos (a la vez). Es muy importante que para sujetar el cigüeñal en el tornillo del banco protejáis este con un trapo para evitar dañar el asiento del cigüeñal. Esta operación se hace para luego poder coger la pista con un extractor

y en esta imagen se ve el extractor

Y quedara así a vistas de recibir el rodamiento nuevo

Bonito eeehhhhh es la forma de almacenar el cárter pero hay que envolverlo en trapos y ponerlo en un sitio en el que no reciba golpes.

Ahora vamos a calcar juntas y mi forma es: calco el interior y los agujeros

Después corto los agujeros con un útil que vale muy poco (10 aurelios de nada) en el carreful

Y después recorto el interior

Después sitúo la junta en la tapa con ayuda de unos tornillos y marco el exterior con un lápiz. Quiero remarcar que uso un lápiz de 0,5 y no un bolígrafo por que el lápiz pinta aunque haya grasa y el boli ante la presencia de grasa deja de pintar

Y evoala tachannnnn tenemos junta nueva.

Nota: uso papel de aceite de 0,5 de espesor

Mañana empiezo con la del cárter central que esa tiene algún secretillo

aqui tenemos el cigueñal (mas vale tarde que nunca) al cual le hemos recrecido el apoyo de rodamiento derecho y el apollo de retén izquierdo

ahora y con el decapador y o soplete calentamos el hueco del rodamiento del cigueñal del carter drch

y aprovechando la pista exterior del rodamiento viejo y con un martillo de plastico lo colocamos con cuidado de lo quemarnos

el cual meteremos de la misma forma pero hay que tener en cuenta que no se puede golpear la pista interior del rodamiento para meterlo por que se clavaran las bolas en las pistas vale y quedara asi

despues tenemos que calentar la pista interior del rodamiento izq del cigueñal para dilatarla dado que desde el año 2001 lleva el rodamiento izquierdo de rodillos para meterlo en el cigueñal

lo calentamos bien con cuidado de no quemarnos y teniendo en cuenta que si usamos un soplete no pasarse y azularlo por calor por que le quitaremos la dureza

y si lo hemos calentado bien lo cogemos con un trapo y lo dejamos caer en el cigueñal. encajara solo pero cuando se enfrie no se podra sacar

despues calentamos el hueco del rodamiento de cigueñal del carter izquierdo

i lo metemos de la misma forma usando la pista exterior vieja (los rodillos son muy delicados y no se pueden golpear

despues cogemos de esta forma las torres de piñones de la caja de cambios y las encajamos en el carter con cuidado por que hay piñones que no se sostienen solos a los cuales hay que agarrar con los dedos

ahora colocaremos las horquillas del cambio en las ranuras (tienen posicion y por eso es tan importante hacer apuntes antes de desmontar) y las abrimos todo lo posible para dejar sitio al selector

ahora metemos el selector de cambio para lo cual tendremos que mover con la otra mano un muelle que lleva el carter por debajo y entonces lo metemos

ahora daremos vueltas para ver si se engancha. si no se puede dar una vuelta entera es que no hemos colocado vien las horquillas en las guias del selector y tenemos dos marchas engranadas a la vez a lo cual lo colocaremos vien vale

ahora alojamos la guia larga de las dos horquillas traseras (fijaros que el selector tiene tres canales, el del medio es para la horquilla delantera y el superior e inferior es para las traseras)

ahora colocamos la guia corta que es de la gorquilla delantera de la misma forma

ahora colocamos el piñon intermedio del arranque el cual esta en el lado del arranque y lo colocamos en el siguientye orden

piñon

arandela de friccion

y ahora hay que colocar la grupilla. es importante a la hora de colocar grupillas de este tipo que se abran lo justo para entrar en el eje por que si la abrimos demasiado la cederemos y al quedar floja se podra salir de su ubicacion provocando daños severos. si se cede hay que cambiarla obligatoriamente

ahora aplicamos silicona a la junta para preparar el cierre del bloque colocandola en el carter

y sespues colocamos el carter izq. perdonar que no haya sacado foto pero la silicona se seca muy rapido y es facil de imaginar ¿no?. el carter tiene que entrar facilmente hasta hacer tope. si se engancha es que algo falla y habra que revisar antes de dañar algo. en este caso e aplicado unos golpecitos muy suaves con un taco de madera

NOTA IMPORTANTE: EN LOS MOTORES ANTERIORES AL 2001 LLEVA RODAMIENTOS DE BOLAS EN LOS DOS LADOS Y SERA PRECISO CALENTAR EL RODAMIENTO IZQ PARA CERRAR EL MOTOR. EN MOTORES POSTERIORES AL 2001 INCLUSICE EL RODAMIENTO IZQ DEL CIGUEÑAL ES DE RODILLOS Y AL QUEDAR LA PISTA INTERIOR EN EL CIGUEÑAL Y LA EXTERIOR CON LOS RODILLOS QUEDA EN EL CARTER PARA FACILITAR EL MONTAJE VALE?.

una vez cerrado y apretado hay que cortar con una cuchilla los sobrantes de las juntas en el plano de apollo del cilindro y en el hueco de las laminas con cuidado de que no caiga nada dentro del hueco del cigueñal y con cuidado de no cortarnos los dedos

ahora vamos a colocar el reten del cigueñal drch que evitara la entrada de aceite de la caja de cambios al cigueñal y para meterlo lo empujamos con el viejo y un martillo. tiene que entrar RECTO por que si se cruza e insistimos se deformara.

ahora fijaros en el casquillo del reten, las flechas rojas indican la marca que ha dejado el reten anterior. pues bien como lo veis es al reves de como tenia que ir pero le doy la vuelta para que no coincidan las marcas con el reten nuevo y asi me ahorro la pieza. para lo que hay que dedicar mas tiempo en asentar bien el labio exterior del reten. primero se pone la torica en el eje del cigueñal y luego se coloca el casquillo

despues colocamos la chaveta en el chavetero

colocamos el plato de inercia haciendolo coincidir con la chaveta

ahora colocamos el piñon del cigueñal o piñon de ataque de la transmision primaria. (es muy importante colocarlo como estaba montado por que si no lo haremos trabajar al reves de como lo hacia) y lo hacemos coincidir con la chaveta

le colocamos la arandela dando fijarroscas en la rosca le ponemos la tuerca y bloqueando el motor la apretamos fuerte

ahora vamos a colocar el centrifugo que acciona el sistema que abre la valvula de escape colocandolo en esta posicion

ahora encajamos el sistema de empuje de la valvila de escape encajandola en sus agugeros y sacando por el lado superior del carter la varilla y encajando el otro extremo en el canal del piñon

colocamos los tornillos y aplicando fijarroscas los apretamos.

fijaros en esto: VALVULA CERRADA VARILLA ABAJO, CENTRIFUGO SIN COMPRIMIR

VALVULA ABIERTA (LA FUERZA CENTRIFUGA COMPRIME EL MECANISMO Y LEVANTA LA VARILLA)

PARA MODIFICAR LA APERTURA DE LA VALVULA HAY QUE DESMONTAR Y CAMBIAR EL MUELLE QUE EMPUJA EL PIÑON

AHORA COLOCAMOS EL EJE DEL CAMBIO ENCAJANDOLO EN EL SELECTOR

METEMOS EL SISTEMA DE ARRANQUE Y UNA VEZ ENCAJADO EN EL AGUGERO LE TENSAMOS EL MUELLE HASTA ENCAJARLO EN EL AGUGERO SEÑALADO

ahora colocamos la arandela de friccion del embrague

despues el casquillo donde girara el rodamiento de agujas de la maza de embrague (fijaros que no tenga desgastes)

colocamos las jaulas de agujas fijandonos que no falte ni se caiga ninguna por que eso indica que tiene desgaste y habria que cambiarlo

si todo es ok colocamos la maza de embrague en el eje haciendo engranar los poñones (tiene que entrar facilmente y sin enganchar)

a continuacion colocaremos la arandela de separacion y despues el platillo interior que soporta los discos de metal

despues colocamos la arandela de seguridad bloqueamos el motor con la cadena, apretamos la tuerca y cedemos el seguro con un alicate (en mi caso un picoloro)

ahora iremos impregnando los discos de embrague con aceite de caja y empezamos por uno de ferodo, uno de metal, uno de ferodo, uno de metal hasta que se acaben

posteriormente colocamos el platillo del embrague y colocamos los tornillos y muelles apretandolos en cruz

ahora antes de cerrar la tapa de embrague y para no tener un problema muy comun a la hora de poner esta tapa es que no cierra del todo. fijaros en la foto y lo que pasa es que esta piexa del arranque tiene que encajar como os señalo en la foto

ahora a la hora de poner la tapa del embrague aplicaremos silicona ala junta y la colocamos.y preparamos la tapa para encajarla cuando la pongais engranaremos el piñon de la bomba de agua y colocamos la tapa con cuidado hasta que haga plano con el carter, posteriormente ponemos los tornillos y la apretamos

despues nos vamos al otro lado y nos disponemos a colocar el reten del cigueñal izq el cual evitara la entrada de aire en el cigueñal, hay que meterlo rectoy dejarlo a ras con el carter por que este no tiene tope y si nos pasamos habria que romperlo para sacarlo

y quedara asi

ahora vamos a colocar el encendido, si os fijais en la flecha roja es la marca que hicimos antes de desmontar y si no la hubieramos hecho en la flecha verde nos indica como estaba montado. tres tornillos loctite y apretar

esta foto es anterior, pero vale para ejemplo. en la zona de las flechas rojas hay que aplicarsilicona para evitar la entrada de agua al encendido

colocamos en volante magnetico y lo apretamos habiendo aplicado loctite en la rosca

despues colocamos la junta y despues ponemos la tapa

ATENCION: la tapa es de plastico y no devemos apretar como bestias por que la deformaremos y para que no se aflojen los tornillos aplicaremos loctite de resistencia media.

Este post es una buena idea, hay que hacerlo un post fijo, y una cosilla mas, porque salen interrogaciones en vez de las fotos??

Este post es una buena idea, hay que hacerlo un post fijo, y una cosilla mas, porque salen interrogaciones en vez de las fotos??

Interrogantes?

Ami no me sale nada de eso. pero puede que sea porque alguna foto ya no se ve.

Un post muy bueno!

que nadie tiene por ahi bricos guardadas? una subidita al post que esta muy bien