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SE ME HA ROTO LA PATA DE CABRA POR EL PEOR SITIO


ALMIMIMA

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gracias tio ya os ilustrare la solucion final que le dare ahora bien quedarlo como antes no quiero quiero buscar alguna forma de reforzarlo para que no vuelva a ocurrir.saludos

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Quita la pipa de la bujía y suelta la conexión del CDi ( de paso la rocìas bien con aceite dieléctrico para evitar el sulfatamiento ). Lo normal es que se pierda el tornillo que la sujeta, tambien he

Lo de la influencia con GasGas va a ser difícil, yo hace un tiempo comentando un par de detalles sobre los chásis con el responsable de la fábrica que se los hace me dijo textualmente que segurament

Hola, este fin de semana me he acordado y he sacado unas fotos de la chapuza que tuve yo que hacer. Lo de soldar chapas y arandelas que os comenté 5 o 6 mensajes más arriba.

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Saludos

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  • 5 months later...

Hola,

Comentar que se me ha roto la pata, tanto el soporte negro de la pata como el soporte del chasis, en mi cao rojo por ser de 2011. La moto justo hace ahora 4 meses y 1000Km. :evil: :evil: :evil: :evil:

En fin, que ya le he dejado a mi padre el marrón, menos mal que es un manitas, intentaré hacer lo mismo que Motobas que, por cierto, a los que habéis arreglado soldeando hecho esto ¿se os ha vuelto a romper?

¿alguna otra solución?

A parte de no llevar pata claro está, pq si no fuese por que hay que pararse a abrir las vallas le daban por saco!

En fin Motobas, que gracias por tu dedicación tio, es una pasada todo lo que has hecho y documentado. GRACIAAAAAAAAS! :D :D :D

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Quita la pipa de la bujía y suelta la conexión del CDi ( de paso la rocìas bien con aceite dieléctrico para evitar el sulfatamiento ).

Lo normal es que se pierda el tornillo que la sujeta, tambien he soldado alguna "oreja" en dónde entra el tornillo que hace de eje al rodillo, hay que tumbar la moto y tomar todo tipo de precauciones , más que con algún plástico con la gasolina y por supuesto un extintor de los buenos a medio metro de distancia.

Las patas de cabra de GasGAs son casi simbòlicas y hay que mimarlas mucho pero en este caso las KTM aún es peor, llevan un sistema parecido y unas orejas que vienen mal soldadas y se sueltan cada 2 por 3. Cuanto echo de menos el caballete de mi antigua 360 H7

Calla calla y no me lo recuerdes que este finde he soldado la pata de mi KTM. Esa no se rompe más en la vida.

Enviado desde mi LT15i usando Tapatalk

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Buenas noches señores, a ver que os parece mi solución, la cual puse en practica hace ya un par de meses... el tema es que también rompí esa pequeña arandela por donde ancla el soporte del caballete y el rodillo que levanta la cadena en su parte mas adelantada. En los chasis antiguos es mucho mas reforzada y de mayor tamaño, su rotura es muchísimo mas difícil.

La primera vez, soldé la pequeña parte rota al chasis y lo reforcé con una arandela (soldadura TIG) muy limpito y muy curioso, pero que paso?, volvió a romperse por el mismo sitio... de lo cual, dándole un poco al coco, saque una buena solución.

Comencé por soldar a mi soporte original una chapa rectangular donde cojer el muelle, para que este no haga fuerza de la pata hacia detrás cuando la moto esta apoyada, es un muy buen invento que copie de un amiguete pero mejorado, al chasis le soldé una perfil de chapa con su agujero a la medida exacta del rodillo, soldado a la viga que baja del chasis, soldado por sus 4 lados... y pintado de negro. La solución es PERFECTA!!! y os puedo garantizar que me apuesto lo que tengo a que no se rompe... NI LOCO!!!

He aquí alguna imagen de la ñapa, en el chasis presentado antes de soldar, la pieza completa con el soporte, etc

Comenzando a agujerear por donde va anclado el rodillo

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He aqui el soporte del caballete con el soporte que va a ir soldado al chasis por la cara que queda hacia arriba

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Y aqui todo presentado para puntear y a continuacion desmontar y soldar perfectamente por todos laterales

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yo también esto descontento con la pata de cabra, sin duda es una castaña. La moto se queda muy recta (he metido arandelas para que tenga más tirada la pata y algo he ganado pero no mucho). Por no decir que he perdido varios tornillos, el de la cadena unas 2 veces y el de arriba otra vez, en fin muy mal.

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A mi tambien se me ha roto la oreja, se me ha soltado, más que rota, se ha partido por uno de los lados y se ha abierto, lo que indica que es puramente causa de la fuerza que tienen los muelles de la pata.. Como un día te dé en la espinilla te deja sin montar un mes.

Hecho de menos la pata de la Yamaha WR, eso si que era calidad.

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No, fuerza no hace estando quieta, pero al subirla sin sujetarla con la bota, cuando sube de golpe ejerce una palanca en la pestaña de abajo que pa que.. por eso a mi se me ha abierto la "oreja" de abajo como si cogieras la pata he hicieras muchisima fuerza con la pata (estando subida) hacia el chasis. Si fuera el rodillo no se me hubiera abierto así y lo que hubiera hecho es romper las dos orejas por la presión que se supone que ejerce vertical.. no se si me explico.

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Muy buenas.

Siasegos .......... Desde que soldé las pletinas no se me ha vuelto a romper.

Cuando se me rompió el soporte y la arandela le reclamé al concesionario y me dieron un soporte nuevo en garantía.

Con el tema de la arandela donde apoya el rodillo, no me dieron solución y me la tuve que buscar.

Bueno, como ya tenía mi soporte reforzado y solucionado el tema de la arandela , me sobraba el soporte de reposición.

El tema me traía mosca y me sobraba un soporte. Cogí dos relojes comparadores del curro, monté el soporte nuevo y me puse a hacer pruebas.

Resultado:

En contra de lo que pensamos, el golpe de los muelles no afecta mucho. Algo de vibración llega a los apoyos, pero poca.

Cuando más sufre el sistema es cuando apoyamos la moto en la pata de cabra. La parte que está atornillada a la barra que baja del chasis, flexiona una barbaridad y esto a su vez, hace que la parte del rodillo funcione como una palanca, tirando de la arandela con fuerza.

Si el tornillo que une el soporte al chasis está un poco flojo, entonces, la palanca aumenta bastante y es capaz de arrancar la arandela de la parte del rodillo.

Conclusión, reforzar el soporte con una pletina de acero (yo la puse de 3 mm) y antes de que se parta la arandela de la parte del rodillo, reforzarla con otra arandela de acero.

Como ayuda, cambiar el rodillo que viene de serie por otro con rodamiento, el propio rodamiento absorberá las vibraciones que le pueden llegar de la cadena.

Todo lo descrito aquí son el resultado de investigaciones meticulosas :wink::wink: que no tienen base ninguna :lol: :lol: , pero que me han servido para que de momento no se me vuelva a romper. Eso sí, cada dos salidas, vuelvo a apretar el tornillo que sujeta todo el invento al chasis.

Por cierto, para los que queráis modificar la posición de amarre de los muelles y os dé miedo la soldadura, la pletina que ha soldado "enkito" (la mejor solución), podéis sustituirla por una de las partes de un eslabón de cadena. Simplemente, a uno de los agujeros lo taladráis a la medida del tornillo y el otro lo usáis para sujetar los muelles.

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Tras un intenso día de trabajo ayer cuando llegué al garaje me encontré a mi padre con mi burrita completamente reparada!!! :lol: :lol: :lol: :lol:

Si, si, que vaya huevos tengo... :oops: :oops: y más a mi edad... :? :? ya ya, pero que gustazo, esto de llegar hecho polvo del curro y encontrarte el trabajo hecho... bfff no se paga con dinero. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Bueno, la reparación a base de soldadura con arandelas de 3mm de inox quedó bastante bien, mejor que de taller diría yo, el trabajo de pintura primero en marrón porque no había negro y luego repasado a negro... pues si te acercas se nota, pero como se va a llenar de mierda no importa.

Os adjunto un par de fotillos que saqué en un momento, pero básicamente es la misma reparación básica que se ha hecho por aquí. Si vuelve a partir soldaremos al chasis directamente la chasis pasando olímpicamente de la oreja, tal y como ha hecho Jaso.

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Comentar que según opinión de mi aita la oreja parte por presión de los golpes de la tensión de la cadena con el rodillo, que junto con las vibraciones que aflojen el tornillo, hagan partir la oreja... que por cierto de serie es finísima.

Personalmente difiero, sigo pensando que el golpe que mete la pata al recojer es de aupa, lo mismo que si le estuviésemos dando patadas al soporte. A mi me ha pegado la pata en la bota, durante la recogida y he estado con dolor en el pie un par de días.

Ahora bien, yo soy informático y él mecánico... así que no discuto mucho ;)

En fin, en resumen, que ya tengo moto!!! :P :P :P :P

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  • 1 month later...

Bueno, pues eso, que se me ha vuelto a romper la jodida "pata de cabra" y me he propuesto solucionarlo para siempre. No creo que lo consiga, pero esto es lo que he hecho estos días aprovechando que estoy medio de fiesta.

El resultado final, no es muy diferente a lo que ya ha realizado otra gente, pero creo que hay matices en la reparación que hay que tener en cuenta y tratar de subsanar para que no vuelva a ocurrir.

Este es el “apaño” que hice en su día (a los 15 días de comprar la moto nueva)

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Y esto, lo que me ha ocurrido 16 meses después.

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Todo lo que falta, lo dejé en el monte. No sé donde, pero seguro que en medio de alguna trialera. Simplemente, desapareció sin previo aviso.

A lo dicho, pongámonos a investigar.

Voy al “conce” y le pido que me deje un soporte, otro tenía yo guardado de la primera vez, que me lo dieron en garantía y como aproveché el que tenía, pues eso.

En la tienda, saco el calibre y mido el agujero de la pestaña que está soldada. 10 mm de diámetro.

Primera pregunta, ¿ si el tornillo es de 8 mm, porqué 10 mm ? Esto quiere decir, que la pestaña sólo está para hacer tope al rodillo.

Monto la pieza de fundición (la que lleva la pata de cabra en sí) en la moto y hago un experimento.

Bajo la pata de cabra y apoyo la moto. La pieza cede hacia atrás.

Dejo subir la pata de golpe y la pieza cede hacia adelante.

La desmonto y la comparo con la nueva del concesionario.

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Pieza nueva

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Pieza usada dos veces (dos apoyos y dos recogidas de pata)

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La imagen es clara y nítida. Con dos usos, la pieza ya se ha doblado.

Si partimos de la base, que la pieza es de fundición (de la mala), el resultado no deja lugar a dudas, se partirá sí o sí. La fundición es un material que por su cristalización, es duro, pero frágil.

Sigamos con el análisis.

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En teoría, el agujero B debería estar alineado con el agujero de la pestaña trasera y ser los dos del mismo tamaño. De esa forma, la pieza tendría dos puntos de apoyo y se evitaría el cabeceo de la misma. Como el de atrás tiene 10 mm, lógicamente, cuando apoyamos la pata, la pieza busca el tope hacia atrás, y como nada lo impide, cede. Sólo existe un punto de anclaje, que es A. La línea roja del dibujo de la izquierda es el chasis de la moto, la negra, es la que debería ser. Por tanto, tenemos holgura.

Cuando recogemos la pata o estamos con la moto en marcha, el movimiento es hacia adelante, por el mismo tema de la holgura.

Si analizamos las trayectorias de los ejes del movimiento (dibujo de la derecha), vemos que la pieza, se cimbrea hacia adelante y hacia atrás, en la parte baja, pero en la parte alta, los ejes negro y rojo no existen y solo se queda el azul (recordemos que está el tornillo que lo fija al chasis).

En mi pueblo y en el de todo hijo de vecino, si a un hierro, lo empiezas a mover para adelante y para atrás, termina partiendo. Cuando parte el soporte, la tensión es tal, que también parte la pestaña trasera.

Solución (esperemos que definitiva):

No existen muchas alternativas, de hecho, la gente que conozco y a la que le ha pasado, ha realizado lo mismo que yo, pero SI hay un elemento que hay que tener en cuenta y que pocos lo están teniendo.

No basta con reforzar con una pletina la parte trasera de la pieza. HAY QUE EVITAR EL CIMBREO. De lo contrario, volverá a pasar lo que a mí me ha pasado.

Mirad como ha quedado la primera pieza que soldé. La pletina aguantó, pero el soporte original no. Cierto es que yo, soldando, soy muy malo.

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Aprovecho que dispongo de torno y fresadora.

Cojo una barra de F114 y preparo las dos piezas necesarias. Vale, admito que es un chollo disponer de esas dos máquinas, pero ya que las tengo en el curro, no voy a desaprovechar la ocasión.

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De redondo, saco una pieza de 10 mm de espesor que la freso y le dejo una lengüeta de 5 x 10 y otra pieza de 3 mm de espesor.

Con estas dos piezas y mi moto, me voy al taller de mi amigo Angel (tiene soldadura eléctrica) y le convenzo de que me suelde las piezas. La verdad es que no hizo falta insistir mucho. Es un fanático de las motos (mejor soldadura TIG, no calienta el chasis, pero la eléctrica tampoco está mal. La de electrodo de toda la vida, para los que no disponen de otra cosa)

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En esta última foto, observar que la lengüeta de 5x10 ha quedado hacia la parte interna de la moto y que a la pletina no le he realizado ningún agujero de momento.

A la pieza de fundición, le haremos el agujero de 8 que lleva en la parte de arriba en forma colisa como el que trae, pero sin tanto rasgar, un coliso con una desviación de 3-4 mm es suficiente.

Soldadas las piezas, ahora fabrico estos dos tornillos.

No tienen ningún misterio, son dos tornillos de cabezas hexagonal, M8. De todas formas, para lo que los vamos a utilizar, mejor de Allen.

A estos dos tornillos, les he realizado a uno, un agujero de tres en el centro (pasante) y a otro de 5 mm (también pasante)

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¿Para qué ?, pues para ser exacto en el taladrado de la pestaña soldada.

Monto la pieza y la amarro bien al tornillo superior.

Atornillo el primer tornillo taladrado a tres y a través del agujero, taladro. Luego, meto el de diámetro 5 y retaladro. A continuación, quito la pieza de fundición y taladro con una broca de 8.

Los tornillos, lo que han hecho es de guía para no desviarme. cuando ponga el tornillo que lleva el rodillo, este roscará en la pieza de fundición, pero apoyará por completo en la pletina soldada.

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Con esto, lo que consigo es que el agujero de M8 de la pieza de fundición y el agujero de la pletina, estén completamente alineados y cuando ponga el tornillo que lleva el rodillo, este roscará en la pieza de fundición, pero apoyará por completo en la pletina soldada.

Si una pieza, tiene dos puntos de apoyo “reales”, esta no deberá rotar, por tanto, hemos anulado la dichosa flexión de la pieza.

Ahora, toca pintar y montar el invento. Con un poco de maña eeh! Que para hacer los agujeros, hemos tenido que desmontar la estribera y de esa manera, librar las brocas en su paso.

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Se me olvidaba, cuando hicimos la pieza a soldar al chasis, la pestaña quedó hacia la parte de adentro. La intención fue, dar base de soldadura y además, sacar más la pletina hacia afuera, para que de esa manera, la parte del agujero de M8, apoyara directamente en esa pieza y uno hubiera hueco intermedio. He tenido que ajustar un poquitín con la lima.

Para que los muelles de la pata, pierdan un poco de fuerza y no de tanto golpe, lo que he hecho, es añadir un eslabón de cadena a los mismos, de esta manera no estiran tanto cuando sacamos la pata y el retroceso pierde algo de fuerza.

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Otra cosa.

Si os fijáis en la pieza de fundición, tiene un agujerito que parece que no tiene utilidad.

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Si en ese agujero, colocáis un tornillo de M4 y su tuera correspondiente, limitaréis la altura o tope de la pata de cabra, pudiendo regular donde queréis que se quede recogida.

Yo le he puesto un tornillo con cabeza allen desde dentro y sujeto con tuerca desde la parte de arriba, el recorrido me ha variado más de 10 cm.

Espero que de alguna manera, haya podido contribuir a daros una idea.

Saludos.

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Joder MOTOBAS, vaya estudio de una puta mierda de pata de cabra que te has currado jeje, a mi se me jodio ayer antes de salir,en una six days del 2010, y eso que la saque con la mano y me que de con ella, se rompio, las 2 partes donde se une con el chasis, asi que me empapare bien del tema para ver posibles soluciones definitivas, claro esta.

Gracias a todos por los aportes.

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