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bujia para husqvarna te300i 2022

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alejandrogcerna

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hace 20 horas, El_17 dijo:

Bueno... pues por fin la he probado... mi tpi ni fallaba...ni rateaba ni nada de nada... es una ktm tpi 300 2021, lleva el mapa extreme.....con esta bujia la noto mas limpia, va mejor pero no se en que... no se explicarme.... mas limpia en todo el regimen. 

Mejor que con la de cuello corto va seguro.

No se si os valdra mi escasa explicación.

Jose,pues entonces porque trae la bujía de cuello corto normal(br7),que es la que te ponen cuando le quitan el escape catalizado y demás?

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Hola. No entiendo de KTM TPI pero si de bujías.  Existen bujías de cuello corto y bujías de cuello largo.  Y donde se usa una, no debería usarse la otra.  Lo primero que me gustaría sab

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Hola. No entiendo de KTM TPI pero si de bujías. 

Existen bujías de cuello corto y bujías de cuello largo. 

Y donde se usa una, no debería usarse la otra. 

Lo primero que me gustaría saber es que tipo de rosca viene en su culata. Porque si viene con rosca larga y metemos bujía de cuello corto sucede: 

Que la bujía queda oculta y deja hilo de rosca sin cubrir. Podría deberse a temas de homologación. Pero en cuanto se pueda debería meterse la rosca correcta cuanto antes ya que esos hilos sin cubrir tienden a cubrirse rápidamente de carbonilla, pudiendo obstruir la rosca y causar problemas futuros. Además, la moto rendirá mal (si funciona, pero no correctamente) y tendrá mayor tendencia a generar puntos calientes en la culata. 

Punto dos. Lo contrario. Es decir, rosca corta metiendo bujía larga:

En este caso es peor y no creo esté sucediendo. Los hilos de la bujía saldrían por la parte baja de la culata y generaría dos problemas. Primero el electrodo quedaría peligrosamente cerca de la cabeza del pistón, por lo que su generación de calor podría perforar la cabeza del pistón. Segundo, esos hilos de rosca que sobresalen por debajo tienden a ennegrecer y acumular carbonilla. Cuando la extraemos suele dañar la rosca de la culata. 

 

Dicho todo esto, asegurarse de que no estemos hablando de diferentes modelos de culata, por series o por años, porque es un tema muy serio. Si es de rosca larga meter rosca larga (en NGK se distinguen en nomenclatura estándar por llevar letra E o H) y si es corta, meter corta. Da igual que sea de Iridio o no. 

Las de Iridio aguantan más km y tienden a mejorar el arranque, suelen venir con terminación X. No confundir con punta platino u oro que vienen con otra nomenclatura (G) y son más sensibles. 

Solo con meter una bujía de rosca larga en su culata de rosca larga ya deberíamos notar una mejora evidente porque pasa de tener una chispa oculta dentro de la rosca al frente de llama. Aparte se corrige la compresión. Luego lo que muchos notan como mejora puede ser eso. 

Así que lo primero es saber qué tipo de rosca llevamos y no generalizar pues es posible que existan varias versiones. 

Otro detalle que me gustaría aclarar es que no es lo mismo una BR7ES que una BPR7ES. Esa P es un electrodo proyectado que sale un poco más hacia fuera y lo acerca al pistón. Con el consiguiente riesgo o beneficio. No juguéis con eso. 

La letra B indica el paso de rosca.

La R es una resistencia parasitaria como precaución para no dañar los CDI. En motos antiguas antes de los CDI no las usamos para las carreras. 

El número indica el grado término. Un 7 suele venir en motos de motor frío tipo trial, siendo lo habitual en torno a 8. En motores pequeños de altas vueltas se utiliza 9 y hasta 10. Con el grado término podéis jugar sin tanto peligro como con el tema de la longitud de rosca. Para aclarar aún más, si la moto hace cafeteras intentar poner un grado término más alto, de 7 a 8 por ejemplo. A más calor, número mayor. En invierno, número menor. 

 

Por último, para aquellos que no sepan la rosca de su culata, si es corta o larga, creo que con una linterna o calibrador quitando el depósito se puede llegar a dilucidar. 

Saludos y espero haber aclarado algo. 

 

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hace 30 minutos, jeffward dijo:

Hola. No entiendo de KTM TPI pero si de bujías. 

Existen bujías de cuello corto y bujías de cuello largo. 

Y donde se usa una, no debería usarse la otra. 

Lo primero que me gustaría saber es que tipo de rosca viene en su culata. Porque si viene con rosca larga y metemos bujía de cuello corto sucede: 

Que la bujía queda oculta y deja hilo de rosca sin cubrir. Podría deberse a temas de homologación. Pero en cuanto se pueda debería meterse la rosca correcta cuanto antes ya que esos hilos sin cubrir tienden a cubrirse rápidamente de carbonilla, pudiendo obstruir la rosca y causar problemas futuros. Además, la moto rendirá mal (si funciona, pero no correctamente) y tendrá mayor tendencia a generar puntos calientes en la culata. 

Punto dos. Lo contrario. Es decir, rosca corta metiendo bujía larga:

En este caso es peor y no creo esté sucediendo. Los hilos de la bujía saldrían por la parte baja de la culata y generaría dos problemas. Primero el electrodo quedaría peligrosamente cerca de la cabeza del pistón, por lo que su generación de calor podría perforar la cabeza del pistón. Segundo, esos hilos de rosca que sobresalen por debajo tienden a ennegrecer y acumular carbonilla. Cuando la extraemos suele dañar la rosca de la culata. 

 

Dicho todo esto, asegurarse de que no estemos hablando de diferentes modelos de culata, por series o por años, porque es un tema muy serio. Si es de rosca larga meter rosca larga (en NGK se distinguen en nomenclatura estándar por llevar letra E o H) y si es corta, meter corta. Da igual que sea de Iridio o no. 

Las de Iridio aguantan más km y tienden a mejorar el arranque, suelen venir con terminación X. No confundir con punta platino u oro que vienen con otra nomenclatura (G) y son más sensibles. 

Solo con meter una bujía de rosca larga en su culata de rosca larga ya deberíamos notar una mejora evidente porque pasa de tener una chispa oculta dentro de la rosca al frente de llama. Aparte se corrige la compresión. Luego lo que muchos notan como mejora puede ser eso. 

Así que lo primero es saber qué tipo de rosca llevamos y no generalizar pues es posible que existan varias versiones. 

Otro detalle que me gustaría aclarar es que no es lo mismo una BR7ES que una BPR7ES. Esa P es un electrodo proyectado que sale un poco más hacia fuera y lo acerca al pistón. Con el consiguiente riesgo o beneficio. No juguéis con eso. 

La letra B indica el paso de rosca.

La R es una resistencia parasitaria como precaución para no dañar los CDI. En motos antiguas antes de los CDI no las usamos para las carreras. 

El número indica el grado término. Un 7 suele venir en motos de motor frío tipo trial, siendo lo habitual en torno a 8. En motores pequeños de altas vueltas se utiliza 9 y hasta 10. Con el grado término podéis jugar sin tanto peligro como con el tema de la longitud de rosca. Para aclarar aún más, si la moto hace cafeteras intentar poner un grado término más alto, de 7 a 8 por ejemplo. A más calor, número mayor. En invierno, número menor. 

 

Por último, para aquellos que no sepan la rosca de su culata, si es corta o larga, creo que con una linterna o calibrador quitando el depósito se puede llegar a dilucidar. 

Saludos y espero haber aclarado algo. 

 

Yo no entiendo mucho de bujías,pero decir que las 2 Bujias que trae la moto son de cuello largo,lo único que la de iridio el electrodo queda más fuera que la normal ( br7).Osea en la de iridio a chispa que da más cerca del pistón.

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Si la rosca es la misma pero el electrodo " asoma" un poco más no es por el propio iridio sino porque es electrodo proyectado (P). 

Yo uso bujías de iridio y normales con misma simbología y las de Iridio no sobresalen más: por ejemplo; B7EIX o B7ES. Sin embargo, una BP7IX o BP7ES si sobresale más por culpa de esa P

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hace 3 minutos, jeffward dijo:

Si la rosca es la misma pero el electrodo " asoma" un poco más no es por el propio iridio sino porque es electrodo proyectado (P). 

Yo uso bujías de iridio y normales con misma simbología y las de Iridio no sobresalen más: por ejemplo; B7EIX o B7ES. Sin embargo, una BP7IX o BP7ES si sobresale más por culpa de esa P

Si,la de iridio a zg es de electrodo proyectado,en cambio la br7 es normal.Con cual debería ir mejor entonces? Porque trae estás 2 Bujias tan diferentes?

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Yo solo quería indicar que cuidado con la longitud de rosca. En este caso parece que todas son de rosca larga tipo BR8ES. Ningún problema. La confusión viene porque el compi comentaba de que la ZG se prolongaba un poco más allá, tipo electrodo proyectado. 

Si la recomienda el fabricante, ningún problema. 

Otro asunto es si ponemos otra culata tipo RK que acerque más el frente de llama al centro de la cabeza del pistón. Yo aquí tendría cuidadín como dijeron por ahí. 

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vincent black shadow
hace 54 minutos, jeffward dijo:

Yo solo quería indicar que cuidado con la longitud de rosca. En este caso parece que todas son de rosca larga tipo BR8ES. Ningún problema. La confusión viene porque el compi comentaba de que la ZG se prolongaba un poco más allá, tipo electrodo proyectado. 

Si la recomienda el fabricante, ningún problema. 

Otro asunto es si ponemos otra culata tipo RK que acerque más el frente de llama al centro de la cabeza del pistón. Yo aquí tendría cuidadín como dijeron por ahí. 

 

Todo empezó cuando en 2020 ktm te vendía la tpi con una BR7ES y enviaba una circular a sus concesionarios indicando sustituir la ZG por la BR. 

En USA Jeff Slavens subió un vídeo sobre bujías y tpi en el que recomendaba usar las BR por el peligro que suponían las ZG para el motor. Ese vídeo generó muchísima controversia sobre el tema y a día de hoy está borrado por su autor. 

 

 

Slavens controversial video.jpg

Editado por vincent black shadow
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hace 2 horas, jeffward dijo:

Yo solo quería indicar que cuidado con la longitud de rosca. En este caso parece que todas son de rosca larga tipo BR8ES. Ningún problema. La confusión viene porque el compi comentaba de que la ZG se prolongaba un poco más allá, tipo electrodo proyectado. 

Si la recomienda el fabricante, ningún problema. 

Otro asunto es si ponemos otra culata tipo RK que acerque más el frente de llama al centro de la cabeza del pistón. Yo aquí tendría cuidadín como dijeron por ahí. 

Las 2 tienen la misma longitud, lo único la de iridio lleva el electrodo más fuera, nada más.

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hace 1 hora, vincent black shadow dijo:

 

Todo empezó cuando en 2020 ktm te vendía la tpi con una BR7ES y enviaba una circular a sus concesionarios indicando sustituir la ZG por la BR. 

En USA Jeff Slavens subió un vídeo sobre bujías y tpi en el que recomendaba usar las BR por el peligro que suponían las ZG para el motor. Ese vídeo generó muchísima controversia sobre el tema y a día de hoy está borrado por su autor. 

 

 

Slavens controversial video.jpg

Vaya,no sabia de ese vídeo, ni de ese comunicado,soy primerizo en motos tpi.

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vincent black shadow
hace 10 minutos, jeffward dijo:

Interesante Vincent, gracias. No conocía ese detalle. 

Deduzco que Slavens (muy conocido por sus preparaciones) pensaría que la proximidad de ese electrodo en la cabeza del pistón no era nada buena. Vete a saber. 

 

Kyle Brothersen (Dirtbike Channel) hizo un vídeo hablando del tema. Probó en su/s moto/s la ZG/BR7ES/BR7EIX y concluyó que únicamente con la ZG las motos funcionaban correctamente. Siempre en un tono muy respetuoso cuando hacía referencia al vídeo de Slavens, lanzó la hipótesis de que quizás el bueno de Jeff se refería a motos con culatas de alta compresión. Cosa que no sería de extrañar puesto que son conocidas sus preparaciones "MULE". 

La verdad es que el motivo por el que ktm recomienda el uso de la BR7ES sigue siendo un misterio. 

  • Mola 1
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