Kit culata y culatín baja compresión tpi. Una maravilla!!

No entiendo el porqué del muelle rojo, si para dulcificar la moto se pone el verde... 

hace 4 horas, danytorres43 dijo:

No entiendo el porqué del muelle rojo, si para dulcificar la moto se pone el verde... 

si eso es la teoria 

pero al contra con el rojo el motor es mas lineal y si luego tocamos precarga de muelles pues valla lio

Esto de enredar con otras culatas etc me gusta !

Pero, realmente no sabemos que ha hecho. 

1ero, Que holgura de squist tenía antes, y que tiene ahora ?

2do, Que cúbica la culata de origen, y la que ha montado ?

3ro, Que forma geométrica tiene la culata de origen, y la que ahora monta ? Medidas de la banda de squist, medida y forma de la bóveda etc. 

Sin estos datos, montar una culata asi, es dar palos de ciego, que en este caso está contento porque le va bien, como podría ir mal y tener que tomar otro camino, y sabiendo lo que cúbica cada culatin y la medida de la banda, pues sabes por donde vas..

En los culatines de mi Xtrainer, de un paso a otro va 1cm3 . Un centímetro cúbico, y la banda del squist, tiene unas medidas y unos grados de inclinación muy distintos a la culata original.

Que holgura de squist y que cubicaba con la culata original ?? No lo sabemos. Y con la S3 ?? Tampoco, por lo tanto, no se sabe si a aumentado la relación de compresión, si la a disminuido, o si las diferencias están en la holgura actual del squist, o en la nueva forma o geometría de la nueva culata.

Solo sabemos, que va bien y le gusta.

Me alegro.

Es mi opinión 

Yo llame al ingeniero de s3 y le dije lo que buscaba, y me recomendó este kit, no pregunté datos técnicos tan exactos, imagino que él sí los tendrá. 

El caso es que la moto va genial. Yo veia en videos como sonaba la de Jarvis o Román al subir, que iban con la válvula abierta pero traccionando y que la transición era más rápida pero controlable y eso con la original no conseguía hacerlo. Por ejemplo subiendo una cuesta muy pronunciada en marcha larga notaba que a la moto le costaba revolucionarse para abrir la válvula, al bajar marcha si abría pero escarbaba o se descontrolaba, ahora sube en marchas altas y abre la válvula si yo quiero sin escarbar ni descontrolarse, además que si la deja caer de vueltas sube perfectamente con el boooooo boooooo ese típico. 

Si veis a Jarvis en Erzberg veréis que sube las trialeras chungas con la válvula abierta, parecería contraproducente ya que perdería tracción pero así si se sube con poderío y control. Hay que acostumbrarse a revolucionar antes de subir y es una pasada porque tracciona de cojones aunque vaya revolucionada. También noto que se calienta menos y refrigera mejor. 

Detalles técnicos no me pidas, solo impresiones mías. Si no hubiera ido bien hubiera probado otros culatines y si ninguno me hubiera gustado pues dinero tirado pero mi intuición me decía que esto es lo que necesitaba para el tipo de enduro que hago y mi forma de llevar la moto. Y con el muelle rojo mejor. 

Si que sé que algunos pasan la original por el torno, eso es cojonudo si se sabe hacer pero yo no sé y por 197e pienso que me ha merecido mucho la pena. Y por eso lo he compartido para los dudosos. Además invito al que esté dudoso y se venga un día y la pruebe y así sale de dudas. 

Ya no hablo de bajos, medios ni nada que me linchan. 

Aprovecho el tema para hacer una pregunta a los expertos, puede que diga una estupidez pero no nací sabiendo:

Si le aumentamos el grosor de junta de la culata, no disminuiríamos la compresión obteniendo un resultado parecido que cambiando el culatin?

Lo comento porque podría ser una manera mas fácil y económica de probar diferentes compresiones antes de animarte a cambiar culatin con el consiguiente coste.

Sería la junta del cilindro con el motor, en la culata lleva unas toricas de goma. 

La mejor prueba es que le pongas el muelle rojo, si te gusta, esta culata y culatín son el siguiente paso

Fijaos como suena la moto de Jarvis:

O está:

Eso busco yo, y con esta combinación muelle rojo y culata con baja compresión lo he conseguido, tanto cuando quieres que suba fuerte como si quieres subir bajo de vueltas la moto no se viene abajo y tracciona, no se descontrola y además te cansa menos. También exige más técnica 

Aprovecho el tema para hacer una pregunta a los expertos, puede que diga una estupidez pero no nací sabiendo:   Si le aumentamos el grosor de junta de la culata, no disminuiríamos la compresión obteniendo un resultado parecido que cambiando el culatin?

 

Lo comento porque podría ser una manera mas fácil y económica de probar diferentes compresiones antes de animarte a cambiar culatin con el consiguiente coste.

 

 

No existe dicha junta de culata en un 2t, así que no puedes aumentar su grosor, simplemente lleva dos tóricas finas para sellar la circulación del refrigerante. 

Podrías aumentar el grosor de la junta del cilindro para bajar la compresión pero el efecto no es igual ya que cambias la distribución al subir la lumbreras...y como mantienes la forma de la culata no se obtiene el mismo resultado. 

Una culata de compresión baja jamás va a dar más "bajos" (más par a bajas vueltas), ni teórica ni prácticamente, pero SÍ se obtiene lo que dice teamkt y que es lo que él buscaba y quería: motor más dócil y suave y que no escarbe tanto con válvula abierta y, muy importante, que haga esa transición se haga más fácilmente. Es cierto que con motores con compresión alta esa transición cuesta más y cuando lo hace es más brusca, y con el muelle eso no se corrige, ni cambiando el muelle grande de la válvula por uno más fino, cosa que también he probado, tampoco.

Yo la tuve montada en la 300 2017 (pagada a parte por cierto) y no me gustó porque no es ni lo que buscaba ni lo que necesitaba en mi terreno muy lento ni con mi manera de pilotar y puse la A (compresión + alta que serie) donde realmente se puede tirar mucho de bajos profundos y marchas más largas. Así se parecía más a los ultrabajos de la 300 2015-2016 que eran toscos pero demoledores...pero con compresión alta la carburación, ya de por sí caprichosa con el Mikuni, se volvió más delicada aún...total que después de una docena de salidas la acabé quitando y vendiendo todo el kit completo y usando la original que para mi era la más completa (como suele pasar) [emoji2957]

En la 250 2018 y 300 2019 que adolecen de una falta clara de "bajos" (reactividad en bajos o falta de recursos como habéis dicho algunos) si se las compara con las 2017 y ni que hablar con las anteriores, no he probado las S3 porque he pasado de comprarlas de nuevo, es una clara falta de gasolina en el primer 1/4 de gas y que no se soluciona ni cerrando a tope el tornillo del aire, ni jugando con el torx de la polea de la mariposa ni metiendo otro mapa ni nada que se pueda hacer fácilmente, y por lo que he visto en algún video, ni poniendo una ECU Get.

Quizá la solución haya llegado con el nuevo sensor y demás mejoras de las 2020, ojalá.

Gracias a los dos por la explicación. 

hace 16 minutos, teamkt dijo:

Eso busco yo, y con esta combinación muelle rojo y culata con baja compresión lo he conseguido, tanto cuando quieres que suba fuerte como si quieres subir bajo de vueltas la moto no se viene abajo y tracciona, no se descontrola y además te cansa menos. También exige más técnica 

Buenas,

Igual que te digo una cosa te digo la otra, ambas cosas no se logran simplemente con un culatín de baja compresión como si fuera la panacea, eso seguro...la moto de Jarvis lleva mucho más que un culatín de baja compresión y por cosas que he leído no tengo claro que ni lo lleve. No puedes tener un motor que suba fácilmente de vueltas y además que no se venga abajo nunca en bajos  y que traccione mejor sólo haciendo eso, sino todas las motos traerían culatines de baja compresión y no es así. Ya te digo que yo probando el de baja lo quité rapidito porque el motor abajo estaba mucho más muerto que antes, al menos desde mi punto de vista y necesidades, tenía que usar más embrague y marchas más cortas en sitios que con la culata normal iba mejor. En mi zona, por como es el terreno, subidas rápidas de vueltas es quedarte a vivir en cada agujero, y si no hay bajos bajos, no subes, no hay oportunidad de dar gas fuerte.

Mi moto en zonas lentas va muy bien, no he notado que se muera. La moto ha mejorado en todos los aspectos, aunque la teoría diga lo contrario, impresiones mías por supuesto. 

No he dicho que no vaya bien, no te lo tomes todo tan personal hombre, son solo opiniones y en mi caso, constructivas.

Hay zonas lentas y lentas...morirse siempre hay un sitio donde todas se mueren, y con menos compresión eso llega antes, que no quiere decir que siempre ocurra ni que se vuelva una 200, o lo que es lo mismo, te obligan a usar más el embrague o reducir, lo cual en ciertos sitios es contraproducente.

A ti te va bien en tu terreno y es lo que buscabas, no lo dudo ni hay nada más que decir, pero has pedido argumentos y pruebas y yo las he contado, para eso está el foro, pero ni unas ni otras van a misa ni son dogma de fe.

Todo no se puede tener y eso sí es indiscutible en mecánica, no puedes tener ruedas blandas que agarren mucho y que además duren mucho, no se pueden tener más bajos bajando la compresión, no se pueden obtener subidas de vueltas más rápidas y suaves subiendo la compresión...y todo a la vez, menos.

[emoji108]

No me lo tomo a mal, al contrario, opiniones argumentadas es lo que enriquece 

Eso se le ha dicho desde el minuto uno pero sigue con lo suyo si a él le va bien perfecto pero empobrecer la respuesta de una moto que ya es más pobre independiente de que sea tpi sino porque el nuevo motor es más progresivo más lineal que el anterior y a parte donde suelen pecar la inyección es en ese tramo donde te peleas con la moto entre 1 y segunda. Ahí hace falta un motor que te mantenga el par y la marcha.

Yo llame al ingeniero de s3 y le dije lo que buscaba, y me recomendó este kit, no pregunté datos técnicos tan exactos, imagino que él sí los tendrá. 
 
 
El caso es que la moto va genial. Yo veia en videos como sonaba la de Jarvis o Román al subir, que iban con la válvula abierta pero traccionando y que la transición era más rápida pero controlable y eso con la original no conseguía hacerlo. Por ejemplo subiendo una cuesta muy pronunciada en marcha larga notaba que a la moto le costaba revolucionarse para abrir la válvula, al bajar marcha si abría pero escarbaba o se descontrolaba, ahora sube en marchas altas y abre la válvula si yo quiero sin escarbar ni descontrolarse, además que si la deja caer de vueltas sube perfectamente con el boooooo boooooo ese típico. 
 
Si veis a Jarvis en Erzberg veréis que sube las trialeras chungas con la válvula abierta, parecería contraproducente ya que perdería tracción pero así si se sube con poderío y control. Hay que acostumbrarse a revolucionar antes de subir y es una pasada porque tracciona de cojones aunque vaya revolucionada. También noto que se calienta menos y refrigera mejor. 
 
Detalles técnicos no me pidas, solo impresiones mías. Si no hubiera ido bien hubiera probado otros culatines y si ninguno me hubiera gustado pues dinero tirado pero mi intuición me decía que esto es lo que necesitaba para el tipo de enduro que hago y mi forma de llevar la moto. Y con el muelle rojo mejor. 
 
Si que sé que algunos pasan la original por el torno, eso es cojonudo si se sabe hacer pero yo no sé y por 197e pienso que me ha merecido mucho la pena. Y por eso lo he compartido para los dudosos. Además invito al que esté dudoso y se venga un día y la pruebe y así sale de dudas. 
 
Ya no hablo de bajos, medios ni nada que me linchan.